Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>

перейти к фотоотчету>>>

 

Ницца

Последний поворот, проезжаем мимо вырубленной в скале арки - мемориала павшим в лихие времена французам, и вот перед нами открылась бухта Ангелов. В порту уже не только яхтенный флот, а и большие пассажирские лайнеры.  На наших глазах швартовался многопалубный корабль, причём, он так лихо заходил к причалу, что мы засомневались в его способности вовремя замедлить ход. Создавалось впечатление, что корабль как масло прорежет и сам причал, и мелкие суда, в обилии столпившиеся вокруг. Мы наблюдали эту картину практически с воды, и на фоне домов лайнер выглядел очень внушительно, этакая гора, плавно, беззвучно и неумолимо скользящая на берег.

Ницца - единственный крупный город Лазурного берега (350 тыс. жителей), второй по величине аэропорт Франции, второй по значительности культурный центр после Парижа. Здесь жили и работали Николо Паганини, Матисс, Марк Шагал, на русском кладбище покоятся Ф. Малявин и генерал Н.Юденич, А.И.Герцен. Сегодня Ницце принадлежит пальма первенства по уровню преступности в стране (чего никак не скажешь по её внешнему облику),  утверждают, что яхтенные гавани, площадки для гольфа и элитные дома были построены на Лазурном берегу на средства мафии.

Город, хоть и большой, по семикилометровой Английской набережной мы проскочили довольно быстро. Набережные во Франции (как и в Испании) будто для того и созданы, чтобы ездить по ним  на велосипедах. Широкие, обсаженные пальмами и другими тропическими растениями, в дневное время полупустые. С них видно всё: и  море, и самые дорогие бутики, и отели. Что для нас особенно ценно: набережная - самая простая и короткая дорога, проводящая нас через город в нужном направлении. Приостановились только искупаться  и позвонить домой.

Несколько сложнее было во Франции с телефоном. Пластиковую карточку за 7,5 €,  мы приобрели на почте. Почтмейстер пытался что-то рассказать про её особенности, но единственное, что мы поняли с его французского, так то, что карточку можно пополнять. Поблагодарили – grand merci – и отправились дозваниваться сами. После нескольких проб и попыток, Илье удалось разобраться с системой дозвона:

- сначала надо было набрать первую дюжину цифр занесённых на карту, и выслушать французскую  тарабарщину электронного диспетчера, сообщающего, что ваш счёт в порядке,

- после чего набираем код карты - ещё одну дюжину цифр и, опять же, дожидаемся, пока автоответчик не подтвердит, что ваш код принят,

- и только после этого набираем код страны, региона, города и домашнего телефона.

Как ни странно, но эта замудрёная система работала, и с любого телефона, нащёлкав на клавиатуре три с половиной десятка цифр, мы успешно дозванивались до дому. Качество связи было идеальным.

Взобрались на мыс, отделяющий Ниццу от Виллефранша. Рядом с загруженным шоссе пошла велодорожка, и мы получили возможность спокойно, не шарахаясь от машин, любоваться самыми красивыми (по утверждению путеводителя) видами на побережье. Вытянутый на три с половиной километра полуостров, на острие которого находится Cap Ferrat, ограждает от моря большую, живописнейшую бухту, на зеркальной глади которой, как вмерзшие в лёд, застыли громадные лайнеры и крохотные, по сравнению с ними, будто игрушечные, судёнышки.

Посреди выставлен "Миллениум" – один из крупнейших пассажирских лайнеров, созданных в последние годы. Даже на значительном удалении, он поражает своими размерами и, в то же время, великолепно смотрится на нежно-голубой поверхности залива в оправе берегов из камня и зелени и служит достойным украшением этой прекрасной бухты. Ближе к берегу, в окружении яхт замер ещё один восьмипалубный красавец от "Pullmantur cruises". В основании полуострова расположился курортный городок Villefranche-s-Mer, за ним в голубой дымке виднеется гора, под которой должно находиться княжество Монако. Шестой час вечера, ни ветерок, ни моторные суда уже не возмущают спокойные воды залива. Солнце умерило свой пыл и подмешало к синеве вод гавани и зелени пальм рыжеватой краски. А нам за оставшиеся до темноты часы необходимо пересечь ещё целое государство!

Монте-Карло

Минут через тридцать достигли золотого камешка на границе княжества. Под раскидистым дубом (не хватает только златых цепей и учёного кота) стоит камень цвета благородного металла, на котором высечено: "Principaute dе Monaco", в нашей славянской транскрипции  - "Принцство Монако". Пахнỳло детством, сказочными персонажами, рыцарскими замками. Горы вплотную придвинулись к морю, дорога, зажатая между скалами, сузилась до предела и мы, где по тротуарам, где притираясь к машинам пробираемся дальше. Со стороны город выглядит беспорядочным нагромождением многоэтажек, карабкающихся друг по другу на гору,  самые ловкие, вырвались вперёд и, цепляясь за крутые склоны, повисли на них как ласточкины гнёзда, снизу не видно ни дорог, ни фуникулёров, непонятно, как к ним добираются, но вид оттуда, несомненно, - потрясный. 

Лес мачт, покрывающий прибрежные воды, скрывает узкую береговую полоску, кажется, что скалы обрываются прямо в воду.

Дежурный вопрос Ильи: "Ну, и где мы тут будем ночевать?"  - вывел меня из себя: "Почему бы, не задать его в то время, когда мы проезжаем по центру города или по ярмарке?". Но здесь, и в самом деле, стать негде: на скалы с палаткой не полезешь, а впереди - ещё более плотная застройка и отвесные каменные стены. Выбора нет, будем катить до упора, стемнеет - поставим фонари, а если идти в потоке машин станет невозможным – переждём до рассвета где-нибудь на пляже, на скамейке, на газончике, если таковые найдутся.

 На въезде в Монте-Карло, водружён на постамент "Бугатти 35В" - памятник Вильяму Гроверу - победителю 1-го Гран-При де Монако 14-го апреля 1929 года. На улицах Монте-Карло мы неоднократно пересекали характерную разметку на асфальте, но так и не поняли, как по этим улицам, на которых и легковым машинам тесновато, гоняют болиды "Формулы-1"?  Монте-Карло – Мекка для европейских ценителей автомобильной экзотики. За несколько часов пребывания здесь мы насмотрелись на такие раритеты, каких и близко не встречали на всём нашем пути.

В этих каменных джунглях на нижних этажах города под пологом гигантских домов совершенно другая жизнь, вовсе не такая пугающая, как кажется издали. И даже маленькая церквушка, спрятавшаяся в скальной расщелине за старым " Бугатти" не выглядит потерянной в окружении уходящих  в небо высоток. Другая церковка прислонилась к стене ультрасовременного здания, но переход от одного века к другому, посредством архитектурных тонкостей происходит мягко и естественно,  а  скульптура священника в культовых рясах, выполненная в стиле "модерн" служит проводником из XXI века в век XIX.  Монако это Франция в квадрате. Возведена в степень и французская изысканность в отделке города. Всё вокруг вымощено. Не найдёшь ни кусочка открытого грунта, всё в камне, в чугуне. Всё в безукоризненном состоянии, как квартира после евроремонта: такой же порядок, такая же тщательность в отделке полированной плиткой мостовых, расстановке горшков с цветами, бетонных кадок с мандариновыми и лимонными деревцами, обвешанных плодами, экскурсионные паровозики - словно большие детские игрушки. Ходишь, будто по большому, прибранному заботливой хозяйкой дому, а не по городу.

Несмотря на дефицит свободного пространства, здесь умудряются создать зёленые уголки, расставить столики, покрытые белоснежными скатертями, огородить их цветами и растениями так, что при минимуме занимаемого места на пешеходной части, создаётся максимум уюта. И в то же время, можно  спокойно катить на велосипеде по тротуарам, никому не мешая. Знаки пешеходного перехода – яркие мультики на светодиодах, при разрешающем сигнале, они меняют свой фон на зелёный, нарисованный человечек начинает шагать, а дорожка под ним - двигаться.

Подъезжаем к самому сердцу Монте-Карло – казино, построенному по проекту Шарля Гарнье – создателя парижской "Гранд-Опера". Тыльная его часть, обращённая к морю, выполнена с большей роскошью, нежели та, где находится ныне парадный подъёзд. Похоже, что с наступлением века автомобилестроения, первоначальный замысел автора был изменён, и главный вход, обращённый когда-то к морю, перенесли на площадь, и сегодня почётные посетители этого заведения входят во дворец с "чёрного хода". А место, действительно, культовое. Эти двери растворяли перед бароном Ротшильдом, Уинстоном Черчилем, американским миллионером Вандербильтом. Непальский принц снял целый зал, ночевал и дневал в казино 5 суток, отведённых для подобных развлечений буддийским календарём, еду и питьё подносили ему прямо к игорному столу, за которым, случалось, оставляли целые состояния.

Мы въехали на площадь (Place du Casino), когда башенные часы показывали  без четверти восемь, вечер был в разгаре. Напротив входа в казино теснилась жаждущая зрелищ публика. Она с оживлением, чуть ли не с визгом,  встречала каждый подъезжающий лимузин, провожала горящими взглядами их владельцев, входящих в распахнутые двери, а самые отчаянные, улучив момент, подбегали к припаркованным "Феррари", присаживались на капот, чтоб запечатлеться рядом с предметом их обожания.

Автомобили, выставленные перед казино, сделают честь престижному автосалону, даже ко всему привычные европейцы и те не могут равнодушно пройти мимо. И в то же время, место вполне демократичное: рядом спокойно разгуливает публика в шортах, распашонках, с п/э пакетами, рюкзачками, я уже не говорю о нас - в трусах и майках, в которых в нашей "деревне" впору только на дачу ездить. Вереница ползущих с набережной автомобилей терпеливо пробирается через ряды зевак впритирку с шикарными автомобилями. К площади спускается великолепный сад с фонтанами, цветами, чудными тропическими растениями. На скамейках и зелёных газончиках отдыхают не только посетители парка (почему-то много арабок в традиционных хеджабах), но и скульптурные парочки, настолько искусно вы полненные и раскрашенные, что вводят в заблуждение туристов. Сумерки опустились быстро. Всё вокруг озарилось ярмарочными огнями, развешанными на пальмах, как на рождественских ёлках. Набережная заполнилась прогуливающимся вдоль сувенирных киосков, выставленных под ночным небом народом. В темноте мы и не поняли, где кончается Монте-Карло и начинается Ментона – последний на побережье французский город. Отдавшись в руки фортуны и предоставив ей решать наши проблемы с ночлегом, мы дрейфовали в сторону итальянской границы, тараща глаза на летний праздник. Уже в полной темноте прошли бывшие таможенные терминалы – довольно большую площадку у самой воды, заполненную приютившимися на ночь фурами и длинномерами.

В 10 часов вечера, проскочив два автомобильных тоннеля, нашли узкую пешеходную тропу, идущую над обрывом, всего в двадцати метрах от нашей дороги, ныряющей в очередную скальную дыру. За толщей камня машин не слышно, и мы можем забыть о беспрерывном шуме колёс и громоподобном рёве моторов в тоннелях. Главное: с тропы открывается великолепный вид на море, по волнам которого уже пролегла лунная дорожка, расползаются светлячки запоздалых лодок, перемигиваются с мерцающими звёздами, рассыпавшимися над нами,  огоньки засыпающих на рейде кораблей, и всё вокруг окутано мягким бархатом тёплой южной ночи и терпким дурманом можжевельника, кипариса и других южных хвойников. В каком отеле и за какую цену вы можете получить номер с таким ассортиментом?

 Мы поставили палатку поперёк тропы, подкатили к её выходу валуны поболе, чтоб ненароком самим не загреметь вниз, втиснули велосипеды между палаткой и скальной стеной. Как обычно: ужин под треск цикад и всплески волн, мускат (наконец-то Илья нашёл десертное французское вино, а то всё дегустировали "сушняки"),  фруктовый десерт, помывка. Спать легли без четверти двенадцать.

Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>