Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>

перейти к фотоотчету>>>

 

Братислава

В 5.45 подъём, как всегда – вместе с рассветом. На носу – сентябрь, за время нашего путешествия солнце стало восходить ровно на час позже, но за 25 дней мы настолько сместились на восток, что компенсировали это отставание с запасом в четверть часа, а поскольку мы забрались ещё и севернее точки нашего старта на 6-7°,  то и зори длятся дольше, светать стало раньше, раньше стали подыматься и мы.

По пустым в этот час дорожкам мы долетели до моста, ведущего на  правый дунайский берег. Заглянули в супермаркет на выезде из города, откуда Илья, среди прочей снеди, вынес и большую, четырёхсотграммовую плитку шоколада за  0,99€! При ближайшем рассмотрении оказалось, что он предназначен для заливки тортов и печенья, но на вкус ни чем не уступал тому шоколаду, который мы дегустировали здесь за вчетверо большую цену и только дорогие образцы нашей кондитерской промышленности можно поставить рядом с ним на одну полку. До сего момента, опираясь на соотношение цена/качество, мы больше отдавали предпочтение шоколадным кремам, к тому же, в здешних температурных условиях любой купленный шоколад через пять минут превращался в вязкую массу, которую невозможно отделить от фольги и орудовать в банке ложкой было сподручнее, чем вылизывать алюминиевую фольгу.

Оставшиеся 70 километров до столицы Словакии мы пронеслись с лёгким попутным ветерком и крейсерской скоростью в 30 км/час. Границу прошли за 5 минут без проблем и досмотров, не слезая с велосипедов, проштамповав паспорта, в окошечке типа нашего, при въезде на платные автодороги. Стоящие в очереди автомобилисты спокойно взирали на то, как мы пробираемся меж их машин к шлагбауму. Молоденькая, но серьёзная пограничница на словацкой стороне спросила о цели нашего въезда в республику, на что я с полным правом заявил - следуем домой, что её вполне удовлетворило, и шлагбаум пред нами открылся.

Братислава встретила нас ветром, несущим песок, мусор и сухие листья, высокими бордюрами (что сильно нам досаждало), дешёвыми фруктами и виноградом. После светлых воспоминаний конца семидесятых годов, после Западной Европы, после Вены город произвёл удручающее впечатление. Знаменитые в советские времена чешские трамваи громыхали и дребезжали по кривым рельсам вздымая пыль. На старых улочках невообразимая теснота из-за выставленных, по примеру западных соседей, столиков, приходилось пробираться чуть ли не по головам теснящихся за ними посетителей. Столичный вокзал, похожий больше на наши районные полустанки, вызывал сочувствие: места там хватило только на размещение билетных касс и информбюро. Правда, последнее было на высоте, как и питьевые фонтанчики, работающие на фотоэлементах. Но очередной сюрприз: поезд на Москву шёл, опять же, через Польшу. Но Илью уже не остановить. Он узнал в информюро посольские телефоны, обменял евры на коруны, купил телефонные карточки, дозвонился сначала до Российского посольства, потом – до Польского и, получив с обеих сторон заверения, что до октября транзитный проезд через Польшу для россиян безвизовый, отправился за билетами. Билет обошёлся в 90 евро, вдвое дешевле венского.

Надо было разбирать велосипед, но мы знали, что с шатунами педалей нам не справиться и обратились за помощью к таксистам. Не нашлось нужного инструмента и у них, зато, нам подробно, с перечислением каждого светофора и поворота, разъяснили дорогу к велосервису (наверное, единственному в Братиславе: велосипедов здесь на порядок меньше, чем в Нововоронеже, да и те были, в основном, предыдущих поколений). После длительных наставлений мы, ни разу не сбившись с указанного маршрута, благополучно  доехали до мастера, открутили с его помощью шатуны педалей, купили скотч, и на лавочке перед вокзалом разобрали и упаковали в плёнку, исправно служившую нам от самого Авиньона подстилкой под палатку, илюшкин велосипед.

На пустой платформе всего 2-3 человека. Мы справились, как оказалось, у полячки, направляющейся в Варшаву, не ошиблись ли мы платформой и, получив успокаивающий ответ, остались ждать прибытия поезда. Удивительно,но мой словацкий, последние четверть века  покоившийся в мозговых извилинах без употребления и потому полностью перешедший в пассив, оказался на высоте. Если объяснялся я здесь на немецко-русско-словацкой смеси, то понимал - всё до последнего слова даже в неразборчивых вокзальных радиообъявлениях.

В назначенное время подошёл и наш состав. Загрузившись в совершенно пустой спальный вагон и водрузив велосипед на верхнюю полку двухместного купе, простились. Я не стал ждать отправления и поспешил к таксистам выяснять дорогу на Нитру - оставалось всего полчаса светлого времени. Выезжал из Братиславы уже в темноте, с зажженным габаритником и включённой фарой. Палатку поставил сразу за городом, в посадке на краю поля, у тепличной ограды.

Утром, без четверти восемь я уже купался в оз.Сенец в 15-ти км от Братиславы. Когда-то на это карьерное озеро, заполненное чистой минерализованной водой, мы выезжали на выходные из Трнавы. Тогда его пляжи были заполнены не меньше чем на нашем черноморском побережье, а сегодня – замусоренные берега, случайный рыбачёк с бамбуковым удилищем и больше ни души, всё вымерло. "Грустная картина…  душераздирающая картина…" -  бедный Иа-Иа.

 

Словакия

И начался мой марафон по дорогам Восточной Европы. Две с половиной тысячи километров предстояло одолеть в одиночку. 

До отворота на Nové Zámky шел по разбитой бетонке со старыми стыками, асфальтовая обочина которой была покрыта такими трещинами, что глаз нельзя было оторвать от дорожного полотна, чтоб не влететь в какую-нибудь яму. Линия моего движения походила на слалом во всю ширину дороги, благо, машин практически не было, так, редкие отрыжки постсоциализма " Лады" и "Шкодовки". В прошлом веке, в 78-м году, в этой стране, на этих дорогах и на этих машинах я обучался вождению. Когда впервые сел за руль автомобильного средства и, подчиняясь воле инструктора, вывел "Шкодовку" с большим плакатом на крыше: "Autoškola" на окрестное шоссе, меня так же мотало от обочины к обочине, и встречные машины, завидев мои манёвры, реагируя на жёлтый плакат, как на красные проблесковые маячки поспешно освобождали проезжую часть, прижимаясь к деревьям.

На пересечениях с просёлками - кучи мусора, появились и мухи, о существовании которых за месяц европейских каникул мы как-то забыли. В городках громкоговорители, развешанные по главным улицам, на весь свет вещают о наличии товаров в местной торговой сети, перемежая рекламу национальными мелодиями. Местный виноград – по 13 корун - 0,3 евро - 10 рублей за килограмм! Хорошее пиво - 10-13 руб. за поллитра. Мясные и колбасные изделия дешевле, чем у нас, и лучше, только на хлеб цены европейские. Да, недалеко они ушли после "бархатной" революции...

За Нитрой, по предгорьям Штявницих верхов, дорога пошла всхолмлённая среди небольших, убранных пятачков полей, на обочинах полно зрелых яблок, слив и алычи, ешь – не хочу.  За  Zlaté Moravce выехал к Грону. К этой реке, бегущей промеж  Словенского Рудогорья и Низких Татр, я примеривался ещё четверть века тому назад, работая на АЭС  "Bogunice", и вот представилась возможность осуществить тогдашнюю задумку: пройти всю реку от истоков до устья, правда, в обратном направлении, на ином средстве передвижения. И две сотни километров я шёл в гору, не теряя из виду её светлых струй.

Остановился искупаться, поставил на кемпинг-газ котелок, высыпав  в него пачку концентрированного супа, и спустился к воде. По реке весело махали вёслами водники, сплавляющиеся на трёх пластиковых каноэ. Не взирая на принадлежность к полу, все щеголяли голыми торсами. Можно было подумать, что находишься в Германии: немцы большие любители устраивать нудистские пляжи и голые заплывы на байдарках. Погода позволяла - 28° в тени, а быстрая речка, небольшие перекаты, хорошая компания – что ещё надо туристу?

Следующие 3-4 десятка километров до Жиара-над-Гроном стали самыми опасными за всю дорогу. Узкая асфальтовая полоса, оттеснённая к реке горным склоном, следовала всем изгибам водного потока. Грузовики и длинномеры, идущие вверх, не снижая скорости, проносились в полуметре, притирая тебя к железному отбойнику, гремя железом, как товарные составы - не дай бог качнуться чуть в сторону. Выручал только приобретенный за четыре недели непрерывных тренировок навык: умение идти строго по 10-сантиметровой ширины белой полосе, обозначающей край дорожного полотна. Только за Банска-Быстрицей дорога обрела нормальную обочину и дальше, до самой Украины машины уже не донимали. А за Брезно, и вовсе, основная трасса ушла на север, оставив меня наедине с рекой и горами.

В Банска-Быстрицу – центр словацкого национального повстания,  я въехал аккурат в годовщину этого события, 29-го августа. Город пересёк город по зелёной тропе, символизирующей доблестный путь партизан по Словенскому Рудогорию – широкой пешеходной дорожке, посыпанной мелкой гранитной крошкой малахитового цвета, завезённой аж из Швейцарии. Несмотря на государственный праздник, народу на улицах мало, большинство, видно, игнорируют официальные мероприятия и предпочитает заниматься домашним хозяйством. Признаки праздника угадываются лишь по закрытым торговым точкам и неработающим почтовым отделениям - второй день не могу отправить домой весточку.

В центре города приметил частный спортивный магазин, двери которого, вопреки устоявшимся обычаям, в выходной день были открыты.  До конца лета осталось два дня, а у меня из одёжки -  только пара футболок и шорты, дальше тянуть некуда: пора восстанавливать утерянные во Франции тёплые вещи. Поскольку, текстильная промышленность Словакии, в своё время, была на достойном уровне, я рассчитывал именно здесь приобрести какую-нибудь кофтёнку и недорогую непромокаемую ветровку. Но цены в магазине и на одеяния, и на "веложелезо" превышали даже австрийские в полтора-два раза. Озадаченный я вышел вон.

У магазина словак, отставив в сторону свой шоссейник, разглядывал мой байк. Классная  техника – с некоторой завистью заключил он (его велосипед лет на 15 был старше), перепала похвала и моему стеклопластиковому баулу.  На вопрос о фирме-изготовителе велосипеда, я, после некоторого раздумья, рассчитывая капельку польстить ему, добавил-таки, отслеживая реакцию собеседника: "Это чешская фирма". Ни одна жилка на его лице не дрогнула, будто не расслышал. Зря я это сказал. Давняя ревность между словацким и чешским народами, не только не угасла за последние четверть века, а напротив, после разделения стран в 90-годах прошлого века, они окончательно и безнадёжно отдалились друг от друга.

Объяснение непомерным ценам в магазинах оказалось довольно простым: правительство, поддерживая местного производителя, ввело самашедшие пошлины на импортные товары. Но, похоже, что ожидаемого результата они не достигли: из-за высоких поборов ассортимент  импортных товаров весьма скуден, а туземная* промышленность ничуть не воспряла, да и она, по природе своей, замкнутая на себя в такой маленькой стране, изначально не способна обеспечить всё возрастающий спрос современного европейца. Наглядный пример: этот парень хотел купить здесь новую покрышку для своего велосипеда взамен своей, сильно порезанной накануне, но таковых не оказалось, и он настроился ехать за ней в Зволен, за 30 км отсюда, предлагал и мне составить ему компанию, что было совсем не по пути и, распрощавшись, мы разъехались в разные стороны.

* В мои времена  в Чехословакии в большом ходу был Tuzemný rom. Я довольно долго – пока не освоил язык – недоумевал, почему этот, отвратительный напиток, завозится сюда в таких количествах (по моему разумению - из Кубы, подобно, в словацкой транскрипции - "кубанским" апельсинам, высушенную кожуру которых не угрызёшь), и относил это к издержкам социалистической интеграции, завалившей словацкие прилавки товарами  из КНР, ГДР, СФРЮ, Албании и прочих стран упёртого социализма. Оказалось, что название этого алкогольного продукта довольно просто переводится как "местный" (ту земный – тутошней земли) и только лингвистические корни славянского языка  связывают этот напиток, в нашем сознании, с голыми аборигенами, заселяющими далёкие Карибские острова.

 

Рудогорие

За Брезно моя дорога ушла в сторону от основных магистралей и углубилась в лесистые горы. Как и на всех словацких окраинах здесь немало цыган, осевших в заброшенных домах, перебивающихся случайными заработками и подножным кормом. На обочинах ожидают случайного покупателя женщины с ведрами и тазами, полными зарумянившейся брусники, старики

на порогах домов перебирают ворохи рыжей рябины, чумазые ребятишки, таращатся на заезжего туриста, а мужики бродят с корзинами по лесам. Интересно, действительно ли ромалы обрели здесь постоянное пристанище или это удобные базовые лагеря, откуда они совершают набеги на цивилизованную  Европу?

Чем выше подымаешься, тем ближе к напитанным влагой облакам, наплывающим с северо-востока и покрывшим уже почти всё небо. Остановился на окраине последней перед затяжным подъёмом деревеньки испить пивка. За одном из столиков расположилась компания из 5-6-ти молодых ребят, судя по языку, немцев. Я с бокалом светлого пива направился было к ним поспрошать, что же их привлекло на эти скромные по сравнению с Альпами отроги Карпат, как вдруг ливанул холодный дождь, туристы недопив последнего глотка бросились к автобусной остановке, а я ретировался под навес киоска и завершил трапезу в одиночку. Благо, дождь оказался коротким, но за ним надвигались уже более серьёзные, свинцово-тёмные тучи. Успею ли сегодня добраться до перевала?

Высóты подбираются к 1000 метрам, лес отступает, впереди оголённые вершины которые лижут седые космы облаков, к ним ведёт узкая лента серпантина. Внизу, по левую руку, осталась деревянная криница, из которой истекает Грон, и к которой я стремился все эти 200 километров, но спускаться к ней нет времени: до темноты осталось не более получаса, а хочется добраться-таки до самого верху и там поставить палатку. Догоняю молодую пару, карабкающуюся на перевал на гружёных горных велосипедах. Словаки. Но нам не по пути, далее они сваливают в сторону Высоких Татр, а мне – на юго-восток в Slovenský Kras.

Подъем всё круче, на последнем издыхании выбираюсь на зелёные полонины, но в грозу там оставаться опасно, скатываюсь чуть ниже и спешу под прикрытие разлапистых елей. Еле успел поставить палатку, накинуть и закрепить тент, как небо разверзлось, и всю ночь хлестал дождь, пыхали молнии, грохал гром и выл ветер. Но в палатке – ни капли, тепло, уютно, колеблется пламя свечи, на кемпинг-газе закипает чай, а рядом дожидается своей очереди коробочка с хрустящими шоколадными трубочками, наверное, самыми вкусными словацкими сладостями, вкус которых я помнил все эти 25 лет и которые поспешил отыскать в первом же магазине.

За день пройдено 162 километра при средней скорости 20,2 км/час, и это в гору!

Утром я выбрался из палатки незадолго до рассвета. За "бортом" 13°, над влажной землёй слоится промозглый туман. Гроза, прокатившаяся ночью через горы, уходит на запад, последние, замыкающие её облака, озарены не показавшимся ещё солнцем. Небо и воздух вымыты дочиста. Свежо. Похоже, что я пересёк не только Низкие Татры, но и границу атмосферного фронта, отделяющую изнывающую от жары Европу от свежего сентябрьского воздуха, покрывшего просторы Украины и России.

На длинном извилистом спуске пришлось пару раз останавливаться, чтобы согреться: стыли руки, и холодный влажный воздух пронизывал насквозь, до самых печёнок. Казалось бы, то же небо, те же горы, что и в Альпах, ну, чуть пониже и сглаженнее, однако, вид далеко не тот. Если там, присутствие человека оживляет пейзаж, то здесь, действие прямо противоположное. Разве сравнить, весёлые, крытые черепицей, увешанные цветами австрийские домики, разбросанные по самым живописным склонам, со сгрудившимся в затенённой яме безликими коробками девятиэтажек и нацеленными в небо закопченными трубами?  Суббота, раннее утро, трубы пока не чадят, на улицах пусто, но к винным лавкам уже подтягиваются не просохшие с пятницы помятые люмпены. Знакомая картина…

Последний на пути крупный словацкий город – Кошице меня удивил. В восьмидесятых годах в магнезитовой пыли и розоватых дымах металлургических предприятий Кошице очень походил на наш извалявшийся в цементе Новороссийск. И сегодня, после разочаровавшей меня Братиславы, пройдя всю республику и застав её в том же состоянии, в каком и покинул 25 лет назад, я уже не рассчитывал на что-то лучшее и морально готовился к долгой неприятной тряске  по улицам промышленного гиганта. Но наступили и здесь новые времена. Ухоженный город, полный детей и молодежи.  На въезде – европейского класса гипермаркет с развлекательным комплексом. Здесь я, наконец, увидел и продукты деятельности лёгкой промышленности Словакии и купил лёгкую и тёплую, раза в полтора дешевле, чем у нас, спортивную куртку.

Мои представления о том, что горы закончатся Низкими Татрами, оказались далеки от истины. Лишь последние 60 км в подбрюшье карпатской дуги пришлись на Западо-Словенскую низину испрещённую притоками Тисы, бегущими на юг. Но поскольку, я продвигался на восток, поперёк течения всех этих речушек, меня изрезанная их руслами равнина мало чем радовала.

На последний "европейский" ночлег расположился за Михаловце, километрах в тридцати перед границей. От дороги далеко отходить не стал, да и некуда: кругом поля, разделённые чахлыми посадками.  Поставил палатку за кустами ежевики, тент накинул только для маскировки.

Часа в четыре ночи посыпал дождь. Когда проснулся, ноги в спальнике от ручейка, сбегающего с тента, были мокрые, пришлось вылезать под бодрящие струи, ставить тент капитально, выжимать спальник. Но к рассвету дождь поутих и в девятом часу я выбрался на мокрый асфальт и покатил в сторону границы. Хоть граница уже и не наша, но сознание всё ещё воспринимает её как рубеж на переходе в родные земли. В предвкушении этого знаменательного момента я несколько отвлёкся и на стыке корявой обочины и дорожного полотна не удержал переднее колесо и полетел по шершавому асфальту в ближайшую лужу. В кровь содранные локти и колени вернули меня на бренную землю. Первое падение за 3 000 км, но этого не легче.

Границу прошёл без проблем. Мой нестандартный ответ на вопрос пограничников: "Откуда и куда?" - снял все остальные вопросы и после краткой прессконференции - шлепок штампом в паспорте, и вскоре я уже трясся по булыжной мостовой  Ужгорода.

Словакию я пересёк за 3,5 дня, накрутив 560 км.

Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>