Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>

перейти к фотоотчету>>>

 

Барселона

Трасса пока не сильно загружена, аккуратные легковушки, обгоняющие нас, особо не мешают. На ровном асфальте нагруженные велосипеды плавно разгоняются, и мы идём со скоростью 26-27 км/час. Горячий воздух обтекает нас, жар исходит от всего окружающего: от дороги, от проносящихся мимо машин, от стриженых кустов и газонов на обочине и даже - от холмов, находящихся в отдалении и от выжженного солнцем неба.

На выезде с аэропорта нас приветствует вечный скиталец, и в какой-то степени - наш коллега, светоч и зерцало всего  странствующего мира, благородный идальго Дон-Кихот Ламанчский. Его нескладная костлявая фигура, летящая на верном Росинанте, выполнена в авангардном стиле, с той условностью, что характерна именно для Испании - колыбели мистификаторов и сюрреалистов.

Аэропорт расположен километрах в 20-ти от центра Барселоны. Карты у нас нет, от имеющейся в наличии схемы города из "Полиглота" толку мало, поэтому ориентируемся по солнцу и придерживаемся генерального направления "вдоль моря" – этот универсальный принцип ориентирования мы успешно использовали на протяжении первой тысячи километров пробега. Путь преграждают портовые сооружения, промышленные зоны, выезды на автострады да крутые холмы, взбираться на которые в такую жару нет никакого желания, да ещё полицейские наставили заграждения, огораживая трассу для каких-то  велосипедных соревнований.

Объезжая один из таких холмов, мы чуть не попали  в серьёзную аварию. Притормозили у края дороги, достать турсхему. Нас обгонял небольшой фургончик, а по встречной полосе, отделённой бордюрами с зелёным газончиком и небольшими деревцами приближался на хорошей скорости VW "Golf". И вдруг, немного не доехав до нас, он резко накренился влево, вильнул, перепрыгнул разделительный барьер, срубив по пути 15-ти сантиметровой толщины дерево, и полетел прямо в борт фургона. Мы уже заёрзали, куда деваться от нёсшейся на нас машины? Но "Гольф", промахнувшись мимо  грузовичка, врубился в каменную стену, подпирающую холм и сложился в гармошку.  Работавшие невдалеке строители бросились к месту крушения, но из разбитой машины уже выбрался молодой парень, плюясь, чертыхаясь по-своему и размахивая руками.

Мы продолжили путь. Но случившееся – предупреждение свыше: дорога полна неожиданностей и ошибок не прощает! Во Франции мы сами стали невольной причиной дорожного происшествия, в тот раз, к счастию, не столь разрушительного, но об этом - позже.

 Желая избежать очередного объезда, решили взять "в лоб" вздымающуюся пред нами гору, сплошь покрытую какими-то, непонятыми издали сооружениями, среди которых угадывался серпантин, уводящий, как нам казалось, на противоположный склон, в сторону Барселоны. Подкатив ближе, мы поняли: перед нами – гигантский некрополь, не упомянутый ни в одном туристическом проспекте, ни в одном путеводителе. Каждая усыпальница – произведение искусства. Более ранние захоронения расположены у подножия горы. по мере подъёма романский стиль сменяется готическим, на смену тому приходит ренессанс, ещё выше – барокко, классицизм, а на самой вершине - торжество урбанизма – коммунальные многоэтажки с высушенными цветами и урнами с прахом усопших в маленьких окошках. Вся гора облицована камнем. Асфальтированные улицы, дорожная разметка и указатели, пустые скамейки, питьевые колонки, фонтанчики. Всё работает, никто не скручивает латунные краны, не ворует прислоненные к стенам алюминиевые стремянки. Кроме нас двоих – ни души. Город мёртвых. Ни ветерка, ни звука, высокие кипарисы и над ними - бездонное синее небо.

После того, как осмотрелись сверху, больше не плутали и довольно быстро достигли центра. Остановились в тенёчке осмотреться, прислонив велосипеды к стволу пальмы. После вылинявших от солнца промышленных пригородов бросается в глаза сочная  зелень газонов, цветущие кустарники, разлапистые пальмы в сени которых посвистывают попугайчики. Илья поспешил к ларьку с  мороженым, но вернулся в недоумении: "То ли я чего не понял, - говорит, – то ли пара шариков здесь стоит  2-3 евро." – ладно, пока обойдёмся. 

Рядом остановился экскурсионный автобус, туристы – оказалось, наши соотечественники - окружили на газоне гида, указующего в сторону высокой колонны со статуёй Колумба, торчащей посреди площади. Где-то здесь, у причала, должна, наверное, стоять и каравелла "Санта Мария", на которой он в 1492 году отправился открывать Америку. Но поскольку, мы не были уверены, что находится она в Барселоне, а не в Генуе, на родине великого мореплавателя, а наш походный справочник покоился где-то в глубине баула, куда мы в спешке покидали всё навалом, решили каравеллу не искать и заняться более серьёзными проблемами.

Сориентировавшись по турсхеме, мы взгромоздились на велосипеды и двинулись в сторону пляжа. Какое оно Средиземное море? Оказалось, очень тёплое, 26-27°, удивительно чистое, даже в черте большого города, но настолько солёное, что с открытыми глазами не поплаваешь, разъедает (дoма заглянул в энциклопедию и открыл для себя, что Чёрное море ровно вдвое преснее Средиземного). Вода здесь ощутимо плотнее, можно спокойно лежать на поверхности. На дне крупный песок, барабульки, редкие стайки плоских белесых рыб и – ни одной медузы. Широкий, пляж заполнен довольно плотно, как в Сочи, с той разницей, что вместо гальки – чистый песок. Через каждые 20-30 метров никелированные стойки душей с 4-5 головками и клапанного типа кранами, но не видно ни одной кабинки для переодевания. Странно. Мы не стали тратить время на поиски oных и, прикрывшись велосипедами, зажмурив глаза, быстро облачились в плавки, повторив после купания этот трюк в обратном порядке.

День близился к концу, неизвестно ещё, где приткнуться на ночь и сколько выбираться из города, но грех не отметиться хотя бы у одной штатной достопримечательности Барселоны! По бульвару Рамбла покатили в сторону главного символа столицы Каталонии – храма Святого Семейства, благо, его высокие шпили заметны издалека.

Несмотря на большие размеры и 2-х миллионное население, удваивающееся в туристический сезон, даже в центре Барселоны немало тихих улочек и уютных двориков с вымытыми и отполированными мостовыми из камня, уставленных цветами, чистотой и камерностью больше похожих на образцовые квартирные коридоры, чем на городские улицы. Тишина, гулкое эхо от шагов редкого прохожего, воркующие голуби… Выставленные на свежем воздухе столики ресторанчиков тянутся по тенистым бульварам на многие сотни метров, порою, во всю ширину пешеходной части - приходится аккуратно пробираться среди них на велосипедах, благо ко всему привыкшие каталонцы относятся к этому толерантно.

Проезжая мимо большого старинного здания, боковым зрением заметили на его фронтоне надпись TELEGRAFO. Двери были открыты. Илья ушёл на разведку, но вернулся с пустыми руками и в неуверенности, что это именно то заведение, которое нам требуется. Мой поход оказался более успешным. Побродив по громадному залу, в котором и посетителей было всего два-три человека, почитав надписи на стендах и окошках, нашёл, наконец, ключевое слово telefonkarte и, переговорив на англо-немецком с испанским служащим почтамта, обрёл за 12 евро пластиковую карту. Рядом находились стойки с телефонами. Со второй попытки удалось дозвониться до Нововоронежа. Приятно удивились - за несколько минут разговора счёт на карточке уменьшился совсем на незначительную сумму. Связь с домом установлена!

 Недостроенное наследие эксцентричного гения по имени Гауди - Храм Святого Семейства предстал пред нами в контровом свете предзакатного солнца. Потрясающее зрелище. Ажурные шпили окружены сияющим нимбом. Камень, будто оплавленный в пламени столетий, стекает с островерхих башен, и в складках его проступают лики ангелов и химер, грешников и святых…  Авторская часть собора, действительно, нетрадиционна для культовых сооружений такого рода. Но впечатление сильно подпортили строительные леса и башенные краны, а более всего – новострой: вот уже 80 лет, как испанцы тщетно пытаются завершить стройку в духе и стиле Гауди, но что-то у них не больно получается.

 Обойдя собор со всех сторон, наткнулись на работающий супермаркет. Очень кстати: сегодня суббота магазины работают до обеда, а нам надо прикупить продуктов - из дому прихвачен лишь лёгкий перекус из шоколада и изюма с арахисом. Илья оправился за покупками, а я остался стеречь велосипеды. Первое наше меню выглядело следующим образом:

Ещё с самолёта мы отметили, что город, вытянувшийся вдоль береговой полосы на десятки километров, резко ограничен со стороны Каталонских гор. Поэтому на ночлег двинулись в сторону, противоположную от моря, придерживаясь одного виртуального указателя – "вверх".

Стемнело. Мы сытые и чистые возлегали на ковриках, наслаждаясь вечерней свежестью и потягивали сухое вино. Трещали цикады, на небе высыпали звезды, а под нами раскинулось море мерцающих огней большого города. БАРСЕЛОНА – гремел в мозгу мощным аккордом Фредди Меркури.

Сегодня мы накрутили 47 километров.

 

Maresme

Утром я поднялся в 6.30. Наш походный пружинный термометр показывал 18°С. Солнце ещё не заглянуло на стоянку и по утренней прохладе я не спеша перебирал наш скарб и раскладывал всё по штатным местам. Часа через полтора вытащил из палатки Илью. Пока я укладывался, он приготовил завтрак. Сверху по склону спустился и прошёл рядом с поляной пожилой мужчина из местных, обменялись коротким bon dia. Стоянку покинули  в 9.30. На этот раз, чтоб не дразнить собачью свору, мы её обошли и выбрались на асфальт по другой тропке. Быстро скатились в Барселону и продолжили путь на северо-восток по набережным, на всём протяжении которых была отведена и полоса для велосипедистов. Но в дневные часы народу на набережных немного и мы особо не придерживались велополосы.

Чем дальше удаляемся от Барселоны, тем решительнее окружающее сбрасывает приметы большого города. Улицы, отгороженные от солнца высотными зданиями, переходят в залитые солнцем набережные, толпы любопытствующих туристов сме­няются спокойными семейными парочками, редкие молоденькие пальмы, торчащие из голого бетона - мощными тропическими деревьями, растущими из покрытых цветочным ковром клумб. Кактусы, достигают здесь гигантских размеров и выбрасывают ещё более высокие цветоносы. Вспоминаешь их хилых сородичей, культивируемых на наших подоконниках, как жалкую пародию на действительность.

Не заметили, как начался пригородный район Maresme, охарактеризованный путеводителем как малопривлекательный, "с морем, отделённым от отдыхающих железной дорогой". Мы ожидали увидеть картину, знакомую по Чёрноморскому побережью на участке Сочи – Туапсе: узкие галечные пляжи с гремящими над ухом поездами. Оказалось – вполне приятное и интересное место.

Перебрались по подземному переходу на противоположную сторону железной дороги. Широкая, вымощенная цветной плиткой, отполированной до зеркального блеска, набережная уходила к самому горизонту. За рядом редких пальм, под скудной тенью которых расставлены скамейки, пустующие в сей полуденный час, тянется такой же бесконечный песчаный пляж шириной не менее сотни метров. Солнце печёт во всю и те, кто не на пляже, укрывается где-нибудь за толстыми стенами. Просто удивительное безлюдье. Едём вдоль моря, высматривая подходящее место, где можно расположиться с велосипедами и переодеться.

Отмотав в безрезультатных поисках кабин для переодевания километр-другой, съезжаем на песок, ставим посреди пляжа велосипеды "буквой Л" и, прикрывшись полотенчиком, едва охватывающим бёдра, быстро облачаемся в плавки. Море бережно принимает наши разгоряченные тела, погружаешься в него как в домашнюю ванну, расправляешь натруженные члены, прикрываешь глаза и дремлешь. На небе ни облачка. Далеко позади, в дымке, видны контуры Барселоны, впереди - невысокие горы, вплотную походящие к морю. Накупавшись, отползли в скудный тенёк, отбрасываемый пальмой, съели по  апельсину, сбегали за водой к питьевому фонтанчику и вывели нагруженные велосипеды опять на мостовую. Даже под солнцем на ходу не так душно, как в местной тени.

Питьевые колонки – основной источник для пополнения наших запасов воды. Они расставлены всюду: по набережным, в парках, во дворах. Мы довольно быстро "раскусили" принцип их размещения и, как опытные грибники, знали в любом городе, где следует их искать. Не всегда и поймёшь, какие из них сработаны в стиле "ретро" (видели такие в магазинах), а какие, судя по затейливым клеймам, старинные. По характерному малахитовому цвету и отполированным руками до золотого блеска кранам видно, колонки из латуни. Краны клапанные, одно нажатие – секунд 10 воды. Мы с вечера замачивали в "баклажках" нашу просолённую от пота одёжку, а днём прополаскивали её  в таких колонках.

В этом колеблющемся пекле, как призраки, маячут джоггеры, не изменяющие своим правилам даже в знойный полдень. Много бегунов в почтенном возрасте, часто с датчиками, закрепленными на груди эластичной лентой. Не мало и байкеров, выбравших велосипед для поддержания физической формы. Вот тебе и сиеста!

Пошли, завершающие Maresme прибрежные поселения Calella, Santa Susanna, Malgrat de Mar. Едем как по дендрарию: среди клумб, цветущих кустарников, разлапистых пальм. Яркие цвета легковых автомобилей и скутеров дополняют и без того богатую тропическую палитру. Вокруг песчаные пляжи, а нет и намёка на пыль, все краски чистые и насыщенные. В нашей Воронежской губернии так бывает только в начале мая, а к концу месяца листва покрывается налётом серой пыли и малейший ветерок гонит  песок, мусор и прочую дрянь.

В тени далеко за 30°, а мы "пилим" весь день под открытым солнцем. Тёплая вода из фляжек уже не насыщает, только холодные напитки способны утолить жажду. Остановились передохнуть, и прикупив пару банок ледяного пива (0,5 л ? 2 = 1,5 евро), устроились на скамейке под деревом передохнуть и подкрепиться "салями" с батоном. После чего, возрождённые, снова седлаем велосипеды, готовые одолеть ещё пару десятков километров. Но уже через четверть часа губы пересыхают, наваливается усталость, а пятую точку не знаешь, куда и пристроить…

На второй день путешествия в походном дневнике появилась запись: "здесь нам приходится значительно тяжелее, чем в Крыму"

За Бланесом Каталонские горы выходят к морю, и дорога начинает метаться уже не в двух, а в трёх измерениях. Нередко она надолго отходит от берега, огибая гору, преграждающую путь или слишком глубокую расщелину, промытую горной рекой (правда, ни одного ручейка мы не увидели – в летний сезон они не функционируют). На некоторое время морские пейзажи сменяются горными. Но, несмотря на открывшиеся просторы, так же жарко, ни ветерка. Вокруг всё вымерло, машины, и те куда-то пропали.

Но вот, за поворотом показались разбросанные по склонам холмов белые кубики Lloretde Mar. Дорога скатывается вниз, к пляжу. Прислонили велосипеды к ограде одного из домиков и достали карту. Проходивший мимо испанец с пляжными ковриками в одной руке и маленьким пацанчиком - в другой остановился, заинтересовавшись моим баулом и, услышав, что это "Handmade", почтительно закачал головой и одобрительно похлопал по нему рукой. Приятно.  С его слов следующий участок дороги от Лорет де Мар до Паламос  "isvery beautiful".  Уж коли, местное население так считает, значит, восторженные строки путеводителей не только рекламный трюк, рассчитанный на привлечение впечатлительных туристов - завтра посмотрим. Осталось перевалить за ту горку, и можно будет подыскивать место для ночлега, но прежде надо найти магазин и прикупить продуктов на вечер и утро.

Сразу за городком лезем по серпантину в гору. Смеркается, вертим головами по сторонам, стараясь не пропустить пригодного для стоянки места. Но по левую руку вздымаются скалистые стены, а справа, за металлическими тросами ограждения, склон резко обрывается вниз. В расщелине, заросшей кустами, приметили небольшой пятачок, на котором можно разместиться. Дождались, когда пройдут машины,  протащили  на руках - чтобы не поколоть шины - велосипеды через страшно колючую ежевику.

Илья занялся печкой и приготовлением ужина, а я – прополкой от колючек мeста под спальное ложе. Поставили палатку, разобрали баулы, перетащили велосипеды поближе. Подоспел и супчик, который получился вполне приличным, особенно в прикуску с копчёной колбасой. Несмотря на приём морских ванн, за последний час мы успели изрядно пропотеть, поэтому после ужина - помывка, а уж потом, на десерт – чай с шоколадным кремом.

Метрах в сорока над нами сквозь ветви деревьев проглядывают огни какой-то усадьбы, слышен лай собаки, за кустами проскакивают по дороге запоздалые машины, но место у нас неприметное и мы абсолютно спокойны. К ночи машины на дороге поутихли, и только пару раз рёв мощных мотоциклов каких-то crazy, насающихся в кромешной тьме по крутым серпантинам нарушил наш сон.

Сегодня за 5 ходовых часов мы прошли 85 километров. 

 

Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>