Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>

перейти к фотоотчету>>>

 

Пиренеи

Утром встал чуть раньше обычного, чтоб не пропустить  восход солнца, оранжево-красный диск которого, уже выплывал из-за мыса. Дымчато-фиолетовый цвет неба у линии горизонта сменялся к зениту  золотисто-розовым с голубым оттенком. Море, вобравшее в себя все краски неба, разлившееся холодным расплавом, излучало мягкий неземной свет. Одинокая лодка будто парила над песчаной полоской берега, по которой уже семенили босиком первые "жаворонки"- джоггеры, распугивающие снующих у воды куличков. Илья выбрался было из палатки, но тут же нырнул обратно  за тёплой кофтой: 14° - самое свежее утро за все дни нашего пребывания на берегах Средиземноморья.

Выехали с пляжа в 920. Пересекая Cap de Greus в его подножии, часа три мы катили по бугристой местности с довольно скудной растительностью и обветшалыми романскими постройками, на фоне которых впору снимать похождения Рыцаря Печального Образа. Вокруг плантации винограда, и мы регулярно снимали с них пробу, дополняя ягодный десерт крупной и сладкой ежевикой, в обилии растущей вдоль дорог. В полдень спустились отдохнуть в Llanĉá. Аккуратные белые домики с красными черепичными крышами облепили каменистые холмы, за которыми уже видны высокие отроги Пиренеев. На городской пляж не поехали, справедливо рассчитывая, что на  камнях в море больше живности, чем на голом песке. Отсутствие возможности ополоснуться в пресной воде после купания нас не смущало: мы знали, как только пойдём в гору, едкая морская соль смоется пóтом.

Подтащив велосипеды ближе к воде, разложив для просушки на горячих камнях обувку и одёжку, прихватив маску с трубкой и очки, с большой осторожностью добрались до воды по жутко изрезанным и источенным камням, но надо ещё пройти по скользким валунам, сплошь усеянным морскими ежами 5-7 см в диаметре.

Но вот, все препятствия позади, и мы блаженствуем в чистой воде, разглядывая придонную растительность. Здешняя морская фауна и флора, вероятно, из-за повышенной солёности воды, уступает черноморской. Нет водорослей, нет и кораллов, как в тропических морях, подводные камни покрыты какими-то лишайниками. Илья что-то обнаружил, зовёт меня и тычет пальцем в расщелину. Я ничего не вижу, и только, чуть не уперевшись носом в камни, замечаю довольно крупного (с голову ребёнка) осьминога, настолько слившегося с окружающим фоном, что удивительно, как Илья его заметил. Головоногий уставился на меня огромными глазищами и не думал  уплывать. Тронул его пальцем, он отпрянул в сторону метра на полтора и, пока я выныривал глотнуть воздуха, безнадёжно потерялся в нагромождении скальных осколков.

Второй час пополудни. Выводим велосипеды на дорогу, пристраиваем натёртые ягодицы, сдобренные морской солью к жёстким сиденьям и раскручиваем педали. Начался бесконечно долгий, утомительный тягун. Идём на первой-второй скорости (это при передачах 1,0-0,75!), стараясь не съезжать – чтоб не мешать машинам – с белой полосы, окантовывающей асфальт. Пот заливает и разъедает глаза, на ходу достаю флягу и поливаю голову. Лента серпантина извилистая и узкая, и машины не рискуют, терпеливо ползут за нами на скорости 6-9  км/час и даже не сигналят.  И только лихие мотоциклисты на крутых байках с широкими гладкими скатами закладывают виражи, как на гонках, едва не касаясь выставленным коленом асфальта.  Заглянув за очередной поворот, машу рукой: "Обгоняйте!", только тогда автомобили прибавляют газу, обходят нас, "би-бипнув " в благодарность. Задираю голову, в надежде, что этот срез дороги окажется последним, но тщетно, открылись только новые  витки серпантина.

Добрый час ползли в гору. Илья переносит жару легче, и на таких подъёмах уходит вперёд и поджидает меня, где-нибудь на смотровой площадке с камерой, снимая крупным планом мою распаренную физиономию. А на верху, как всегда, видишь, что дорога змейкой убегает вниз, к малюсеньким домикам, приютившимся в глубине бухты с белеющей полоской пляжа, а затем снова начинает карабкаться на гору. С перевала на сотню километров виден пройденный нами путь - сплошные горные гряды, теряющиеся в голубой дымке.

Этот подъём дался особенно тяжело. Не удивительно: мы полезли на Пиренеи в самое жаркое время дня и вознамерились одолеть их за один присест. Не мы одни презрели традиционную сиесту. Именно на этом участке мы чаще всего встречали наших коллег – велотуристов. Едут молодые, старые, мужские, женские компании. Особенно восхищают – последние. Хрупкие девушки, обливаясь пóтом, на последнем издыхании прут тяжёлые велосипеды на такие подъемы, на которых и здоровым мужикам приходится не сладко. Как правило, нагружены они сильнее, чем мы. Оно и понятно – изнеженная Европа, мы же суровой "расейской" действительностью приручены обходиться минимумом. Скатившись с гор, поток туристов разбежится по городкам, кемпингам, пляжам, но здесь, на склонах, зажатый крутыми скалами, он течёт пока в едином русле. Короткое приветствие - вытянутая вперёд пятерня, olá, salut, tchüss, hello… Но так как национальность встреченных велосипедистов с ходу не определишь, часто обходились и нашим – "привет!".

Незаметно пропали останки зелени. Места пошли дикие: голый камень, осыпи, выжженная растительность. Если забыть про жару и судить только по внешним признакам, можно подумать, что мы находимся на суровом, изрезанном фьордами берегу Норвегии. Но и сюда ещё заплывают стайки яхт в поисках неизведанного.

И мы тоже не устояли перед дикой красоты бухтой среди тёмно-серых базальтовых скал, заполненной прозрачнейшей, будто питьевой водой. На небольшой обзорной площадке, возвышающейся над морем на добрую сотню метров, теснилось с полдюжины машин. Мы, приковав велосипеды к ограждению, прихватив с собой рюкзачок, фотосумку и пустую баклажку, спустились по полуразрушенным бетонным ступеням к морю. Последний раз купаемся в территориальных водах Испании. Вода – чудо. Илья приволок красную морскую звезду размером с десертную тарелку, мы впервые держим в руках это морское создание.

Невдалеке на малом ходу утюжил воду катер с какими-то сетками в прямоугольных рамах, вывешенных по бортам. Вдруг капитан судна что-то приметил, катер сделал небольшую дугу, и матрос сачком на длинной ручке что-то зачерпнул. Мусоросборщик! Это при том, что ближайший населённый пункт находится в 6-7 км от этого места.  Представьте себе, вдалеке от городов бороздят чистое море корабли и собирают окурки!  Становится ясным, почему не только в Испании, но и далее, до самой Генуи, на протяжении 1 000 километров береговой кромки, мы не видели ни одной баклажки, бумажки, полиэтиленового пакета на воде, под водой или на берегу.

 

Я помню, как в 81-м году, в ходе кавказско-крымского автотура, мы проезжали Сочи. Пройдясь по центру города, воздав дань  дендрарию, в полуденную жару совершенно нас не впечатлившего, посетив "Светлану" - один из первых в стране супермаркетов, решили напоследок искупаться и – дать дёру из жаркого,  душного города. Но когда мы, достигнув пляжа, через штабеля распластанных тел, подворачивая ноги на раскалённой гальке, пробрались к воде - Наталья, несмотря на страстное желание сбросить накопившуюся усталость,  смыть пот и соль, наотрез отказалось заходить в то, что там называется морем. Серо-коричневая жижа, с плавающим на поверхности слоем всевозможного мусора, водорослей, дохлых медуз. Я не стал отказываться  от задуманного, но и моей решимости хватило лишь на то, чтоб зайти по грудь, окунуться – не дай бог, замочить голову, не отмоешься – и ретироваться на берег. С тех пор на кавказское побережье ни ногой, только Крым, предпочтительно, дикий - и вот уже четверть века слово своё мы держим.Но и Крыму, на Тарханкуте, где в середине 80-х мы стояли с палаткой одни на всём берегу и наслаждались уединением, в последние годы скалы из ракушечника, облеплены купальщиками, как чертями на ведьминой горе, и как на птичьем базаре, всё вокруг загажено донельзя, изо всех щелей несёт дерьмом, по берегу ветер носит пакеты, бумагу, на поверхности плавает всё, что легче воды, а на дне – как на свалке, чего только не найдёшь.

Можно представить, что станет с Коста-Бравой если открыть  "дикий берег" для свободного доступа нашим согражданам. Нет, уж лучше шенгенская зона…

Но пора карабкаться обратно вверх. Пока одолели три сотни каменных ступенек и выбрались к своим велосипедам, усомнились в целесообразности предпринятых водных процедур. Но за удовольствия надо платить. Окатились солёной водой их баклажки, отцепили велики и покатили дальше.

Последний испанский городок Portbou. Сверху, как на ладони, большой ж/д терминал, подтверждающий, что мы добрались до границы. Последний подъём в гору, там за перевалом начинается Франция. Илья дегустирует только что сорванный виноград. Не надо далеко ходить, достаточно протянуть руку к нависающим со склонов гроздям ягод. А виноград на прокалённых солнцем землях – сладкий как изюм.

Прощальный взгляд на Испанию. Настолько эта страна оказалась приветливой, яркой и интересной, настолько быстро мы её пролетели, что уже тянет обратно. Кто знает, может, эти мечты когда-нибудь и сбудутся...

Граница

Всё, что осталось от пограничной заставы – это старая таможня, больше похожая на памятник архитектуры, столбики, на которых когда-то крепился шлагбаум и останки начертанной поперёк асфальта белой полосы, разделяющей Францию и Испанию.

Летим под горку. Навстречу ползёт поток моторизованных туристов ещё не познавших и малой толики того, что видели мы. Часто машины притормаживают, из них выскакивают пассажиры с фотоаппаратами и изводят плёнку на вполне заурядные панорамы. Если бы они знали, какие виды откроются за следующим поворотом!

Только что разминулись с шикарнейшим трициклом, по габаритам превосходящим стандартные легковые авто. Чёрный блестящий красавец, с далеко выставленным передним колесом, ведомый бородатым байкером в пиратской бандане. Никелированный металл, широченные задние шины, куча кожаных сумарей, возлежащая на них губастая тёлка "а-ля Plаyboy" демонстрирующая всем свои откормленные ляжки. Этот кадр, как и очень многие другие, опечатался только в нашей памяти: на таких дорогах притормозить негде, чтобы выхватить из кармана "мыльницу", не говоря уже о "Практике", на возню с которой уходит не менее  3-х-5-ти минут.

Короткая остановка на Cap Cerbére – выдающимся в море утёсе. Панорамная площадка, пара скамеек, фанерный ларёк, торгующий местным вином. Стоящий за прилавком француз предлагает большие бокалы для дегустации напитков перед покупкой, но бутылки по 0,75 л упакованы попарно и стоит каждая от 7 € за штуку. Мы вежливо отказались, под тем предлогом, что мы за рулём транспортного средства.

Подкатил мощный, шестицилиндровый мотоцикл со шведскими номерами. Тяжёлые, до отказа набитые сумки навешаны на мощный байк где только можно. Одна из них нашла место даже на бензобаке, на ней - карта, сбоку приторочена десятилитровая пластиковая бутыль с питьевой водой. Всё добро увязано компактно и аккуратно: "ребята" опытные и, судя по их загару, в дороге не первую неделю. Что вызывает особое уважение – возраст и физическая форма. Определённо, байкеру не менее 60-ти, его подружка тоже разменяла шестой десяток лет, но оба подтянуты, без дряблости мышц и излишеств жирка. Каково! Пересечь Европу по диагонали, от северных тундр до Испанских берегов, пройти такие разные по климату, рельефу, национальному характеру страны. И это в том возрасте, когда их одногодки в России проводят досуг на дворовых скамейках, перемывая кости соседям, заплёвывая тапки семечками и в твёрдом убеждении, что активная жизнь кончена, и остаётся только тихо дотягивать свой век и доскребать до своего часа.

Дело к вечеру, пора подумать и о ночлеге, но местá пошли, как назло, населённые, приткнуться негде. Наконец, с виадука, перекинувшегося над глубокой расщелиной, заметили на обрывистом берегу расположенные в стороне от жилых строений старые развалины, по всему видно, представляющие  определенный интерес для экскурсантов. Рассудив, что с наступлением темноты все туристы должны разъехаться, держим курс к ним. По пути встретили пару указателей кемпингов, но, судя по невесёлым лицам обладателей нескольких авто, приткнувшихся на обочине, мест там не было. Мы, не церемонясь, проскочили мимо неудачников по тропке и, чуть дальше, прямо под стенами местной достопримечательности, на краю высокого обрыва нашли удобную полянку.

Спешились. После горных дорог ноги как ватные. Передвигаясь на полусогнутых и сокрушаясь о скудных остатках пресной воды, стал разбирать вещи. Илья изъявил желание смотаться налегке вниз, к кемпингу, а я продолжил обустраиваться, ставить палатку, собирать щепки для печки. Минут через двадцать он вернулся, весь взмокший – уж больно круто. Но теперь мы имели в наличии 9 литров воды, банку каких-то консервов и 0,75 л столового французского вина. Консервы оказались осьминогом в томатном соусе (только сегодня мы общались с его живым сородичем). Сварили на печке замечательный супчик из осьминога, который хорошо пошёл с сухим вином. Вечером нас никто не потревожил.

 

Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>