Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>

перейти к фотоотчету>>>

 

Горные озёра

На выезде из города долго блукали по многоэтажным кольцевым развязкам, пытаясь выйти на дорогу, ведущую к Удине, но всякий раз нас выносило к знакам "Дорога только для автомобилей". Когда заходили на очередной круг, нам посигналил итальянец, из автомобиля и, притормозив, предупредил, что на велосипедах здесь ездить нельзя. Мы встали на обочине, достали карту и начали ломать голову, как же продраться через сплошные автострады. Проходивший мимо пожилой итальянец предложил свою помощь. Он неплохо владел английским и, что примечательно, недавно вернулся из Молдавии, где "русские врачи" сделали ему операцию на ногах по поводу тромбоза вен (показал нам свежие шрамы), и он был очень благодарен им: в Европе это стоит гораздо дороже. Он много поездил, хорошо знал европейские дороги, без труда сориентировался по нашей русскоязычной карте и не только подсказал, как выбраться из этого клубка дорог, но и предложил более удобный и интересный маршрут до самой Каринтии.  Мы воспользовались его рекомендациями и не пожалели: путь наш через горы оказался исключительно живописным.

На пятом десятке километров от Венеции дорога стала забирать вверх, и было уже видно, что впереди она упирается в стену из поросших лесом гор. Проезжаем пустые, будто вымершие деревеньки. Если кого и видим, так это небольшие группки итальянцев, скучающих в тени за столиками пиццерий и равнодушно, сквозь полуприкрытые веки, провожающих взглядом ненормальных велосипедистов, не знающих покоя и в этот душный, послеполуденный час.  Всё закрыто. У нас начинает сосать под ложечкой – третий день из-за праздничных и выходных мы на скудном пайке, а закрытые двери магазинов, не предвещают ничего хорошего и сегодня. Проходит час, другой, третий с момента выезда из Местре и – хвала всевышнему –  в пятом часу пополудни видим у дороги работающий супермаркет. Вот это – сиеста!

Затарились под завязку. Первым делом, не сходя с места, умяли 4-х килограммовый ломоть арбуза, добытого прямо из магазинного холодильника. Сегодня на ужин картофельное пюре со вкусом печёной картошки, щука жареная консервированная (made in Russia), хлеб для тостеров, сухарики, крем шоколадный, груши, "огняк"  итальянского вина.

Когда солнце уже скрылось за горбатыми горным хребтом, мы занырнули в ущелье, на которое наползала глубокая тень. Километров через двадцать, горы высились и за нашей спиной. Машин практически не было, основной поток их шёл чуть правее над нами по автостраде, уложенной на 40-ка метровые опоры и вьющейся  бетонной лентой по всему ущелью. До сей поездки, я был уверен, что лучшие европейские дороги проложены в Германии, но итальянские автострады потрясают. Массовое строительство магистралей началось ещё при Муссолини, и итальянцы преуспели на этом поприще: такого количества тоннелей, мостов, виадуков мы и близко не видели во Франции и Австрии. А ведь шли мы по второстепенным дорогам, автострады же, как правило, были проброшены над нашими головами, где-то под облаками и мы, ничтожные черви, ползли в их тени по извилистым асфальтовым просёлкам.

На карте, рядом с жёлтой ниточкой дороги под  №51  приляпнуты три голубых пятнышка в пределах нашей досягаемости, к ним мы сегодня и стремились. Первые два водоёма нам не понравились - расположены среди домов и похожи на наши пруды для сбора весенних вод. Третий, который мы достигли уже в сумерках, вполне отвечал нашим представлениям о горном озере. В подножии гор, в высоких берегах, с удобным пляжиком в ближнем его конце, на песке которого играли ещё дети под присмотром родителей. Чуть выше пляжа располагалась небольшая полянка, на ней обосновались два кемпера, в сторонке тарахтел компактный дизелёк, в автодомиках горел свет, работал телевизор. Их хозяева – итальянцы, лет тридцати, у которых мы решили справиться о возможности пристроиться рядом с ними на ночь, разошлись во мнениях. Если один считал это вполне возможным, то второй меньжевался и советовал обратиться за разрешениям к местным властям (это в девятом часу вечера!). Мы решили проблему проще: поблагодарив итальянцев, проехали по дороге чуть дальше, нырнули в кусты и стали на заросшей тропке, идущей вокруг озера.

Утром, проснувшись и вылёживаясь в спальниках, мы долго прислушивались к хлюпающим звукам раздающимся с озера, пытаясь разгадать их природу. Оказалось, это наши вчерашние собеседники, поймав свежий ветер, с раннего утра бороздят на серферах озеро. Один из них, под виндгляйдером, буквально летал по волнам, обходя виндсерфинги как стоячие. Тёмно-зелёная стена гор, гребни которых, озарены золотым цветом восходящего солнца, длинные гряды волн, будто подсвеченные изнутри, катящиеся по поверхности озера под давлением утреннего бриза, срывающегося с остывших за ночь альпийских вершин и разгоняющегося по ущелью как в бобслейном жёлобе, яркие цвета серферов, оставляющих за собой взбурунённые неоновые следы, широкое крыло параплана,  мечущегося по всему озеру в безуспешных попытках сбросить вцепившегося в него человека… Но пора и нам впрягаться в узду и тащить тяжёлые велосипеды дальше по ущелью. Где-то там Альпийские перевалы. Сколько ещё до них и как высоко придётся забираться, пока не знаем.

 

Даёшь Альпы!

Осталась позади автострада, не осилившая крутые, извилистые подъёмы и мы идём теперь вместе с автотранспортом. Навстречу с включённым ближним светом катят тяжёлые немецкие лимузины, направляющиеся к морю, вытеснившие лёгкие французские и итальянские малолитражки. В угоду состоятельным немцам, населённые пункты, расположенные вдоль трассы, обильно уставлены громадными рекламными плакатами  с логотипами известных автомобильных фирм, под которыми на постаментах выставлены образцы предлагаемой продукции. Нам осталось пройти последнюю, девятую сотню итальянских километров. Илья, наверное, для того, чтобы сгладить горечь расставания с этой страной, вынес из очередного маркета вместе с кучей прочей снеди две большие коробки с пиццей сантиметров 30 в диаметре. "Вот, – говорит, – одну съедим на обед, а вторую оставим на ужин". Заглянув в упаковки, я присвистнул: "Илюш, где ж мы в лесу микроволновку возьмём? Тесто ж сырое!" "Да ты что! – возмутился он. – Они просто из холодильника. Я ж смотрел, вон и корочка снизу поджаренная." Но, проткнув пальцем слой сыра, кетчупа и овощей, вынужден был согласиться со мной. "Ладно, – успокоил я его, – сварим из них суп, всё, что требуется, в них есть: колбаска, сырок, красные перчики, томаты, ну а тесто выступит в роли кнедликов (которые, к слову сказать, я терпеть не мог у чехов)".

На обед остановились под 50-метровыми опорами моста, прокинутого через речку, с водой цвета морской волны и такой холоднющей, что я чуть руки не поморозил, устроив небольшую постирушку, пока Илья, возился с обедом. Несмотря на его старания, суп получился настолько отвратительным, что сам повар отказался его есть и ограничился тем, что выковыривал из второй пиццы всё, что можно было проглотить без тепловой обработки.  К ужину пришлось ещё прикупать провианта.

В этой части Итальянских Доломитов довольно много горных озёр. Если одни довольно живописны в окружении гор, и привлекают к себе немало любителей свежего воздуха и чистой воды, то другие, несмотря на свою небесную голубизну, напоминают большие лужи, скопившиеся у плотин, к их воде не подступиться из-за широкой полосы зыбких лёссовых отложений. За озером Санто-Корче дорога ещё круче полезла в гору. Нас нагнала группа из дюжины шоссейников, в составе которой  был и сухонький, довольно пожилой старичок, накручивающий наравне с вдвое более молодыми коллегами. Судя по их темпу и оживлённой беседе, они не принадлежали к профессионалам, а просто выбрались на вылазку в горы. Не обошли вниманием и нас. На ходу поинтересовались, откуда мы, куда держим путь и, выразив всеобщее одобрение нашему мероприятию, пригласили присоединиться к их компании, но мы вежливо отказались, хотя могли бы поддерживать и их скорость.

В Италии, по сравнению с пройденными нами странами, заметен уклон в сторону шоссейной техники. Если в Испании, не столь продвинутой на данном поприще, довольно много ширпотребовских велосипедов а-ля mountingbike, если во Франции предпочитают 28-дюймовые "гибриды" и многоскоростные городские велосипеды, то итальянцы однозначно сделали выбор в пользу спортивной техники. В этом мы имели возможность лишний раз убедиться, притормозив у фирменного веломагазина.

Обогнув представительного гражданина лет шестидесяти, упихивающего в пятую дверь "пассата" только что приобретённый тонкотрубный "Colnago", стоимостью тысячи в полторы евро, мы вошли в магазин. Всё, что могла пожелать душа велосипедиста, было в наличии: широкий выбор велосипедов, комплектующих, запчастей, одеяний. Совершив обзорную экскурсию по всем залам, мы остановились у  стендов с "навеской": пришло время, если придерживаться принципов циклической замены, сменить цепь. Моя отработала уже свыше двух тысяч км, а запасных из дому брать не стали, рассчитывая прикупить в дороге.  Во Франции же, после всех перипетий с пропажей велосипеда, после массовых закупок в "Dechatlon"е, заниматься этим не хотелось. Но, несмотря на обширное предложение, так и не найдя подходящей цепи на полках, вынуждены были обратиться за помощью к менеджеру. Ещё минут десять ждали, пока продавец перерывал все полки, стеллажи склада, компьютер и, в конце концов, только развёл руками: цепей полно, но все они на 9-10-ти звёздочные кассеты. Вот так! У нас в "Велопитере" только перспективные статьи "В погоне за 10-й звездой Shimano", а здесь уже цепи на нормальную восьмискоростную кассету не купишь!

Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>