Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>

перейти к фотоотчету>>>

 

Каринтия

Постепенно ущелье раздалось вширь и превратилось в холмистую долину. Идём среди типичных сельских пейзажей. Знаменитых бурёнок, пасущихся на экранах наших телевизоров и выдающих набившие оскомину батончики Milke-Way, на здешних пастбищах мы не встретили, но у дорог и просёлков  - аккуратно сложены большущие рулоны скошенной травы, упакованной в полиэтиленовую плёнку. Не знаю, где прячут они элитную скотину, но сдаётся мне, не выпускают они её на свободный выпас пощипать свежей травки, не столько из практических соображений, сколько для того, чтоб характерные деревенские ароматы и отметины, оставленные на альпийских лугах  не смазывали общее впечатление от чистоты и стерильности окружающей природы. Я не припомню, чтобы где-нибудь - не только в Австрии, но и на других европейских дорогах - прожужжала хоть одна муха. Но как только мы въехали на территорию постсоциалистического пространства, сразу же вспомнили, что это такое, но обо всём по порядку…

К полудню достигли Millstatter See - первого на нашем пути водоёма в голубом ожерелье Каринтии. Здесь насчитывается 1270 озёр, а общая длина рек с хрустально-чистой водой, признанной международными экспертами питьевой, составляет 8000 километров. Уникальное сочетание гор, покрытых хвойными лесами, пологих склонов с широкими полянами  и обилие воды - идеальные условия для отдыха. К нашему удивлению, места эти оказались сравнительно нелюдными, можно спокойно посидеть в тишине у водной глади, подремать под плеск волн в тени раскидистых деревьев, чем мы не преминули воспользоваться, расположившись у самой воды на одной из многочисленных скамеечек. Время-то обеденное. 

Деревья смотрятся прямо в воду, в солнечных блёстках скользит белая яхта, а в дальнем конце озера парит над синей рябью розово-малиновый купол параплана. Несколько лысух не поделили что-то с селезнями и гоняются друг за другом.  Пара лебедей с двумя крупными, серо-дымчатым отпрысками, не обращая внимания на затеянную рядом с ними возню, скрупулёзно перебирают клювом пёрышко за пёрышком на своём белоснежном оперении. Но вот, глава семейства, встрепенулся, замахал крылами, вытянув свою прекрасную шею, и направился в нашу сторону, рассекая грудью воду и гоня перед собой волну. В его кильватерной струе спешила к нам и мама с лебедятами. Пришлось поделиться с ними печеньем с шоколадной прослойкой.

 Предлагали птенчику испробовать и  молоко от альпийских коровок, но тот, ткнув носом чашку, с возмущением отверг данное подношение.

Подзаправившись, мы покатили по пешеходной дорожке проложенной вдоль озера. Не затрудняя себя поисками цивилизованного пляжа (судя по отзывам наших предшественников, почти все они – платные), последовав примеру отдельных представителей местного населения, выбрали укромное местечко и искупались, стараясь не слишком плескаться, дабы не распугать водоплавающих. Вода, как и обещали путеводители, тёплая, не менее 26°. Не удивительно: 1550, а в тени 34°. Укрытые от ветров высокими хребтами верхние слои воды в озёрах (глубиной до сотни метров!) хорошо прогреваются под лучами горного солнца (а зимой эти озёра превращаются в крупнейшие в Европе естественные катки). Следующие 30 км до большого озера со странным и  непонятным для немецкого слуха названием Ossiacher See через привлекательные городки с застройкой начала прошлого века, сдобренной разнообразными памятниками в стиле позднего барокко и ренессанса, проскочили незаметно.

На Оссиахерзее, спешившись на велодорожке, чтоб запечатлеть водный пейзаж, прислонив велосипед к дереву и бросив короткое "Guten Tag" небольшой группе немцев, суетившимся вокруг столика, услышал в ответ удивлённый возглас: "Вы русские?". Оказалось, девица в розовой кофточке разглядела на моём бауле алую надпись MOSKAU.

Она - из Сумской области, чуть ли не землячка, в Старом Осколе (это уже совсем рядом) познакомилась с итальянцем, приезжавшем на тамошние рудные карьеры, вышла за него, родила дочь (девочка лет 14-ти была рядом с ней) и вот заскочили из Италии в Австрию на weekend с мужем, дочерью, свекровью и ещё одной итальянской парой. Восторгам не было конца, мы задержались с ними на полчаса, поговорили, угостились свежим пивом из автомобильного холодильника  и с трудом отбились от навязываемых нам в дорогу булочек и пирожков.

Надо отметить, что, нанося на баул слоган  BARCELONA – MOSKAU, я дал маху, распределив надпись по периметру всего изделия, не учтя того обстоятельства, что при правостороннем движении, на дорогах и на остановках в 99 случаях из 100 обгоняющим нас машинам или проходящим мимо нас пешеходам будет видно имя только первой из двух означенных столиц. В результате чего мы, можно сказать, шли под флагом Испании, и всякий раз, подняв в ответном приветствии руку на гудки уходящего вперёд автомобиля, мы видели его испанские номера - что, впрочем, нас ничуть не огорчало.

На ночлег стали в дальнем конце озера: отъехали от берега - там приткнуться негде - с километр, нырнули под шлагбаум, преграждавший съезд с асфальта в лес и расположились на свежевыкошенной полянке за поленницей дров. Утром - не было и восьми часов - отправились дальше.

 

Минимундус

Седые разливы тумана ещё дремали промеж  холмов, за ними  в голубой дымке синели волнистые силуэты гор и уж совсем далеко, на границе света, высились полупрозрачные замки острых, корявых хребтов. Впереди по идеально стриженой травке, на  большой, в несколько гектаров  лужайке с песчаными линзами, уже вышагивало несколько солидных бюргеров с длинными сумками за плечами, а из двух машин, заруливших  на автостоянку, доставали  тележки, складывали в чехлы клюшки для гольфа. Сосредоточенно, серьёзно, без излишних разговоров. День ещё не начался, а они, как на работу, съезжаются погонять плетёный мяч (а, мож, это профессионалы?).

Через пару часов докатили до Клагенфурта. В этом городке, расположенном на берегу самого крупного в Каринтии озера  Wörtersee, мы намеревались посетить широко известный за пределами Австрии музей миниатюр. На въезде в город справились о местонахождении Минимундуса у седенькой бабуленьки, и она подробно и с удовольствием разъяснила нам, как туда проехать. Следуя её наставлениям и придерживаясь главной путеводной нити – канала, вдоль которого пролегала велодорожка, мы беспрепятственно добрались до места назначения. Остановились только раз, перекусить, как никак, отмахали с утра 35 км.

Канал, прорезанный через весь город, больше походил на ленивую речушку с бетонными берегами,  прозрачной водой и зелёными прядями водорослей с копающимися в них нарядными уточками. Мы уселись в густой тени под старыми деревьями на скамейке, полированная латунная табличка на которой, хранила имя гражданина этого города, на чьи средства был сработан уголок отдыха. Вытянув ноги, поставив распаренные пятки на снятые кроссовки, пощипывали местный виноград (€ 1,5 за кг), когда наш  брэкфест прервал пролетавший мимо на байке, но тормознувший на магическую надпись "MOSKAU" на моём бауле молодой человек с рыжей мефистофельской бородкой. Стандартный вопрос: "Where are you from?". То, что мы, действительно, оказались из Москвы, вызвало у него восторг: не так часто здесь встречаются велосипедисты из далёкой Руссляндии, но ещё больше удивило его то, что мы повели беседу на немец ком (как в том анекдоте про негра в автобусе: "Гля, горилла! Да она ещё и разговаривает!"). По ходу нашего рассказа о пройденном маршруте глаза его всё больше округлялись. Что ни говори, а приятно: умыли–таки мы зажиточных австрийцев, не всем такие походы по силам, не только нам глотать слюни, завидуя свободе перемещения европейцев по миру.

За  22€ мы приобрели билет на двоих и скидку в 5% на ближайшей к музею бензозаправке. Велосипеды с нашим скарбом приковали на автостоянке к столбу, уповая на порядочность местного населении (за два дня проезда по Австрии мы успели проникнуться спокойным его отношением к данному вопросу: половина байков, брошенных у супермаркетов, не стреножена, даже велокомпы не сняты).

Несмотря на будничный день и относительно раннее время, парк заполнен посетителями. Под открытым небом размещено более полутора сотен выдающихся произведений мирового зодчества в масштабе 1:25. Среди них и хорошо известные нам Василий Блаженный, киевская святая София, Эчмиадзинский храм - резиденция армянского каталикоса, детище саксонских курфюрстов дрезденский Цвингер. По ним  можно судить о степени достоверности выставленных моделей, авторы которых не пожалели ни сил, ни средств, ни времени, чтобы максимально точно передать облик архитектурных шедевров. Все экспонаты создавались из того же камня, что и сам оригинал. Только на Цвингер, к примеру, ушло 40 000 часов рабочего времени (тысяча недель или 20 человеко-лет!), стоимость только этой модели € 700 000. Помножьте эту сумму на 170!

Когда примериваешься к стройной и изящной Эйфелевой башне,  когда осматриваешь папский собор святого Петра высотой в 5,5 и шириной 9 метров (Василий Блаженный достаёт только до моего плеча), при его реальных размерах 136 на 218 м, выполненный со скрупулезной точностью, когда останавливаешься у стамбульской мечети султана Сулеймана, прислушиваясь  к заунывным звукам исламских мелодий, изливающимся из-под её сводов - понимаешь, что ни TV экран, ни прочие ухищрения современной кино-фото техники не в силах передать истинное величие этих творений рук человеческих и возникает горячее желание, непременно увидеть эти чудеса воочию.

Создатели парка воссоздали и ландшафт, окружающий храмы, замки и дворцы. Здесь можно увидеть и садовые ансамбли, и пустыни, и горные пейзажи. По железнодорожным путям, стучат скоростные, пассажирские, товарные составы. В искусственных каналах среди пароходов и парусников, как киты, плавают огромадные карпы, не уступающие, по своим размерам, выставленным на показ судам.

Но, как ни интересно всё это, а беспокойство за сохранность наших велосипедов, брошенных без присмотра  на автостоянке, не позволяло надолго здесь задерживаться, и мы, побродив пару часов по парку, вернулись к нашим железным коням и поскакали по горам дальше на северо-восток в сторону Граца.

Мы покидаем Каринтию. Горы скрываются за полупрозрачной дымкой, последние зеркальца озёр остаются за спиной. Чудный край. Но, положа руку на сердце, следует признать: несмотря на все регалии, навешанные на эти места европейскими экспертами, наши северные  озёра и чище, и прозрачнее, и красивее даже без этой богатой короны из гор. Кроме того, валдайские и карельские водные пейзажи произвели на нас большее впечатление. Не знаю, в чём причина, то ли наши просторы шире, то ли множество островов с гранитными берегами, причудливыми соснами, деревянными часовенками перевешивают альпийские аргументы. Если здешние воды приобрели изумрудный оттенок от отражённых в них лесистых круч, то наши озёра наполнены будто сжиженным воздухом, в них смотрится бездонное небо, а на исходе дня долгими часами не оторвать глаз от огненных феерий разыгрываемых на небосводе вечерними зорями. Здесь же, солнце спешит свалиться за горы, сумерки быстро поглощают краски, и ночная тьма непроницаемым одеялом накрывает всё вокруг.

Опять пошли холмы и горки, местами, освобожденные от лесных порослей не только для упражнений в гольфе, но и для нужд сельского хозяйства. Виноградники сменились яблочными садами, сплошь покрытыми черной сеткой (от птиц, насекомых, солнца?). Вдоль дороги, на возвышенных местах, часто встречаются отели,  убранные яркими цветами. Вечерами здесь стоит, наверное, опьяняющий запах.

Незадолго до ночлега постирались и помылись в речке. По две пары футболок высушили на себе, на каждую ушло не более 15 минут: в предгорьях стрелка термометра опять подбирается к 34°. На ночлег стали  в ёлках, в черничнике. Урожай давно сошёл, так, поклевали отдельные ягодки.

 

По буграм

С утра – 25 километров в гору. Забрались высоко, виадуки автострады  оказалась далеко под нами. Красиво, но весь наш дальнейший путь проходит по этим горбам, вверх-вниз. Подъёмы здесь более крутые, чем в больших горах, и изматывают сильнее. Спуски быстротечные, и вздохнуть не успеваешь, как приходиться ползти на следующую горку. Как и везде в Австрии, на самом верху расположилась аккуратная деревенька с обязательной кирхой в центре её. Под выбеленными стенами храма, как в незабвенном "Белом солнце пустыни" чинно восседали три местных аксакала, только вместо тюрбанов - цивильные шляпы, вместо простых белых рубах - старомодные костюмы, а по реденьким бородёнкам прошлась острая немецкая бритва. Я, вымученный изнурительным полуторачасовым восхождением, в надежде разрешить жгучий вопрос, все эти нескончаемые 90 минут коловоротом сверливший мой мозг в такт с оборотами педалей, шатающейся походкой приблизился к старцам и, поздоровавшись, спросил, на какую же высоту мы забрались? "Eintausendeinhundertvierzehn" – с достоинством выдал старейший. Чёрт побери! 1114 метров! Это же хуже, чем в Альпах. Там стараются минимизировать перепад высот и дороги подолгу извиваются средь километровых вершин по ущельям, седловинам и перевалам. Здесь же, напротив, всякая дорожка непременно стремятся взять гору в лоб, не пропустив ни одной вершины, потому что именно там, устроили себе жилище любящие обозревать окрестности австрияки. И потому, несмотря на то, что средние высоты  здесь существенно ниже, облегчения мы не почувствовали. 

На исходе скоростного спуска со свистом испустило дух моё переднее колесо: не выдержала поставленная ранее заплатка. Через 30 минут – дырка на другой камере у того же колеса. Последний раз трижды перебортовывались. После таких передряг едешь как на взводе, так и ждёшь на крутом повороте очередного подвоха со стороны техники.

 

 

Жандармерия

На подходе к  Кофлаху наше шоссе неожиданно отгородилось от обочин сетчатым ограждением, а вскоре и совсем занырнуло в тоннель. За девять сотен километров пройденных от Апеннин мы уже отвыкли от такого рода сооружений, потеряли бдительность и не заметили, в какой момент трасса приобрела статус "только для автомобилей", тем более что наша 3-х-километровка на это и не намекала. Нам ничего не оставалось, как включить габаритные маячки и углубиться в тёмную холодную нору.

Движение по тоннелю было довольно напряжённое, а двустороннее шоссейное полотно явно не было рассчитано на  соседство рядом с автомобилями велосипедистов, не было даже узких технических тротуарчиков проложенных, обычно, вдоль стен.  Задевая педалями за высокие бордюры, не оборачиваясь на машины, вынужденные ползти за нами, мы летели к едва заметному впереди светлому пятну и только километра через два,  вырвавшись из влажного погреба тоннеля, облегчённо вздохнули, когда в лицо ударила волна горячего воздуха. Мы ещё выкатывали наверх по прорезанному в горе ложу дороги, до окончания этого паршивого участка оставалось каких-то 300 метров, как нас догнала и застопила машина жандармерии.

Вляпались! Наверняка, ктонь-то из  примерных бюргеров, воспользовался достижениями современной телекоммуникации и звякнул из машины в полицейских участок. Если бы наши расейские водители, обнаружили велосипедистов, оказавшихся на их территории, то, не задумываясь, они неслись бы мимо, не снижая скорости, громко сигналя, бесцеремонно вытесняя с дорожной полосы в ливневые лотки и размазывая по стенке. Здесь же, вежливые европейцы будут молча красться за вами, не смея ни обогнать, ни нажать на сигнал, но непременно доложат о помехах автомобильному движению куда следует.

Из "Форда"  вышли двое жандармов и, разводя руками, стали объяснять нам, что по этому туннелю ездить на вело сипедах нельзя. Моё робкое замечание, что знака не было, они отвергли (мож, и правда, мы проглядели?). Наша, последней редакции карта их тоже не убедила, а на вопрос, как же нам проехать к Кофлаху один из них, заглянув в карту, нарисовал пальцем объезд в полсотни километров (это вместо 2,5 километров!). По всему было видно, что жандармы вполне прониклись нашим положением и  сами не были настроены на карательные меры, но должность их обязывала, да и звонок в отделение, видно, был зарегистрирован, и они просто вынуждены получить с нас документальные свидетельства их реакции на поступившее заявление.

Жандармы  терпеливо уговаривали нас согласиться на вдвое меньший в такой ситуации штраф - всего € 35 за одного провинившегося, вместо положенных 70-ти. Делать нечего, пришлось доставать сотенную купюру (после всех причитаний, что денег у нас мало) и разменивать её на бензоколонке, рядом с которой мы остановились. Жандармы выписали квитанцию, вручили её нам, уселись в "Форда", включили мигалки, и мы с почётным эскортом благополучно преодолели  оставшиеся три сотни метров, распрощались с ними и покатили дальше по той же дороге.

Ещё пару раз мы общались с полицейскими, обращаясь к ним за помощью в ориентировании. Ни разу (как было и в вышеописанном случае), они не поинтересовались, кто мы такие, что тут делаем, действительны ли у нас визы... Да и вообще, полиция у них зря не мозолит глаза, но как чёрт из табакерки выскакивает, как только появится в ней нужда.

Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>