Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>

перейти к фотоотчету>>>

 

Италия.

Всплывающее над горизонтом солнце с трудом пробивает утреннее марево, накрывшее землю подушкой влажного пара. На море, как и в предыдущие дни, штиль, но сегодня, будто и воды нет, вместо неё – бесцветный, сгустившийся, жидкий  воздух. Известняковые скалы, опутанные сетями из металлических канатов от камнепадов, обрываются прямо в воду и чрезвычайно живописная дорога,  врезанная в отвесную стену, поддерживаемая опорами, эстакадами и мостами вьётся над самой водой. С утра движение небольшое и машины не спешат проскочить интересный участок и стремятся сами, при первой возможности, занырнуть на освободившиеся места смотровых площадок. Сухонький сгорбленный старичок лет 80-ти в большом жёлтом шлёме, в ярких велошортах и футболке, накручивает в гору на фоне стены обвитой вьющимися лианами в малиновых цветах. Встречаются и группы "шоссейников", тренирующихся по "утренней прохладе" (32°С!). Мы же имеем возможность, сколь угодно долго любоваться каменными изваяниями, расщелинами, морем, погруженным в утреннюю дремоту.

Вентемилья - первый на нашем пути и очень итальянский город, словно сошедший с экранов классиков неореализма Висконти и Витторио де Сика. 3-х-4-х этажные дома, плотно сбитые в кучу, без всяких намёков на какую-нибудь растительность. Прямоугольные коробки с чёрными глазницами окон, прикрытых деревянными тёмно-зелёными ставнями-жалюзями, обшарпанные стены, окрашенные в насыщенные охристые тона, развешенные на балконах, окнах, верёвках, натянутых с крыши на крышу, простыни и прочее бельё. Совсем другая страна, другой мир, в котором мы оказались, проехав всего какой-то десяток километров. Набережные, по сравнению с испанскими и французскими проигрывают во всём, мы даже перестали выезжать на них, чтобы не портить светлые, акварельные впечатления от Лазурного берега и предпочитали пересекать итальянские города по параллельным улицам. Видно, что до объединения Европы западные провинции являлись задворкам Италии.

Асфальтовое покрытие, как и везде (за исключением Канн и Ниццы) на уровне. Но у края дорожного полотна, вплотную к бордюру тротуаров, устроены ливневые решетки. Похоже, что эта "подземная" сеть используется и в канализационных нуждах, оттого по всем итальянским городам витает лёгкий аромат деревенского туалета. Что  ещё хуже, объезжая эти решётки, выскакиваешь на проезжую часть под автомобили. Особенно часто вспоминаешь "их маму" на спусках, когда летишь на хорошей скорости вровень с машинами, и вдруг приходится резко тормозить, не успевая оглянуться назад, уповая лишь на то, что несущийся за тобой напарник успеет среагировать. Но мы быстро переняли тактику местных спортсменов: просто выезжали на середину проезжей части и шли по ней на равных правах с моторизованными участниками движения, не заботясь о том, нравится ли это последним. Скорости, обычно,  были за 50 км/час и особых помех мы не создавали.

За предыдущие полторы недели мы только раз слышали вой сирен обгонявших нас полицейских и медицинских автомобилей. И на то была серьёзная причина: впереди нас на дороге что-то случилось, похоже, кто-то упал с высокой скалы в море. Здесь же  "амбулянции" и карабинеры лётают по дорогам только с включёнными сиренами и мигалками. Это неотъемлемая часть их имиджа, как и чёрная форма карабинеров и их  чёрные блестящие сапоги (это в такую жарищу!). В остальном, порядок на итальянских дорогах ничем не отличается от порядка в других странах Европейского Союза. Ну, может быть, итальянцы, переходя улицу, чуть меньше своих соседей стоят перед красным цветом светофора, если на прилегающих отворотах нет поблизости машин.

Самыми недисциплинированными участниками дорожного движения были мы. Мы катили по городским улицам, не снижая скорости, лавируя среди ползущих машин, вылетая на тротуары, чтоб обойти застрявшие в пробке автомобили и проскочить без задержки перекрёстки. К тому принуждали и переполненные машинами улочки городов, и узкие тротуары, если таковые имелись, и деревья, торчащие из велодорожек в самых неподходящих местах. Если во Франции, заметив знак  с контурами велосипеда на синем фоне, мы спешили отвернуть на свою законную полосу, будучи уверенными, что идти по ней легче, спокойнее и безопасней, то здесь через каждые 50 метров приходится прыгать через бордюры, объезжать мусорные баки и другие препятствия, а через полторы-две сотни метров дорожка резко обрывалась и приходилось опять возвращаться на основную дорогу. Поэтому мы скоро перестали обращать внимание на эти провокационные знаки и шли по проезжей части вместе с машинами.

Вопреки растиражированному мнению об обилии мотоциклистов на итальянских дорогах, хочу отметить, после Франции нам так не показалось. Конечно, до этого мы не видели, чтоб по городу на мотоциклах с зажженными фарами, с хозяйственными сумками разъезжали пожилые дамы в круглых касках, но этому есть простое объяснение: во Франции двухколёсная техника серьёзнее и мощнее и предназначена для скоростной езды, а не для поездок по магазинам, а тамошние дамочки предпочитают передвигаться на небольших и изящных автомобильчиках, в том числе, и итальянских производителей, которые далеко не всем итальянцам по карману.

Итальянская Ривьера

Итальянская побережье – сплошная череда городов. Заметно, что плотность населения здесь значительно выше по сравнению с Францией (по энциклопедии – вдвое, а у моря и того более), такое впечатление, что вдоль побережья тянется один непрерывный город, горбатясь по горкам. Пляжи сменили тонкий песочек на крупную гальку, в море выдаются волноломы (как во Франции обходятся без них?), сложенные из каменных глыб.

Видит око, да зуб неймёт. Эта фотография могла стать плакатом ко всей нашей поездке, и мы не только не удивились бы этому обстоятельству, но и приняли бы сей факт как должное. Взращённые на  советской почве, прошедшие через тернии постсоветских реалий,  мы были готовы смиренно принять и стойки, увешанные запретительными плакатами, и чистое море, не спешащее заключать нас в свои объятия, и пустые пляжи, отгороженные от нас ржавыми трубами. Но, как оказалось, подобные фантазии могут родиться только в воспалённом, совковом сознании. Коренному жителю Европы и в голову не придёт, присваивать кусок моря и заявлять: "Это моё". Только у нас, в Краснодарском крае и в Крыму (а сейчас и на реках центральной России) дорогу к пляжу преграждают сплошные заборы и железные решётки далеко заходят в воду, разделяя морские просторы на загоны. Только в Италии (на родине мафии) на девятой сотне километров, пройденных по побережью Средиземного моря, мы увидели платные пляжи. Но и здесь они занимали не более трети от общей пляжной площади и жались, большей частью, к бетонным стенкам набережных, оставляя кромку моря общедоступной и, уж ни в коей мере, не покушаясь на морские просторы. Всё отличие их от мест общего пользования заключалось в том, что за невысокими дисциплинарными заборчиками галька была чуть помельче - крупные камни были выбраны, - да выстроены ряды пустующих лежаков под  сине-белыми зонтиками. С первого взгляда было видно, что особым спросом огороженные территории не пользуются: оно и понятно, вокруг полно свободного места, ничем не уступающего по качеству.

Итальянской Ривьере далеко до её французской тёзки. И, несмотря на все наши претензии к Каннам, столице кинофестивалей, рядом с ней (всего какая-то сотня км) город музыкальных фестивалей Сан-Ремо выглядит если не деревней, то приличным захолустьем. Но Европа есть Европа. Мы без проблем решили, ставшую уже привычной задачу при въезде в очередную страну задачу – покупку телефонной карты, которую приобрели в табачном киоске, по наводке молодого паренька. Таких проблем с дозвоном, как во Франции не было, и мы по стандартной схеме легко связались с домом из первого попавшего таксофона и сообщили, что ступили на территорию четвёртой на нашем пути страны.Ещё одна задачка - кончилась туалетная бумага, а в здешних супермаркетах она продавалась только большими упаковками. Илья принёс из магазина влажные ароматизированные салфетки, что тоже неплохо, но всё-таки накладно. Остановились перекусить в небольшом парке, в котором всего-то с пяток скамеек в тени деревьев, ни клумб, ни цветов, запылённые дорожки да пара мамаш с колясками. Приметили в сторонке стандартную будку биотуалета, не преминули заглянуть и в неё. Образцовая чистота (даже в этом затрапезном парке), никаких запахов, и главное, кроме подвешенного рулона бумаги ещё три запасных, один из которых пришёлся нам так кстати.

Пришлось побегать нам и в поисках картриджа для Кемпинг-Газа: купленный шесть дней назад двухсотграммовый баллончик подходил к концу, и надо было срочно искать ему замену, что, оказалось, не так просто: нас не устраивали баллончики старого, прокалываемого типа, а в магазинах нам постоянно навязывали свои, итальянские изделия, с жаром утверждая, что они подходят. Причём к разговору неизменно подключались и остальные посетители, дотоле блаженствующие в потоках свежего кондиционированного воздуха и ведущие вялую беседу с владельцем магазина и не желавшие упускать счастливого случая, поучаствовать в живой полемике.  Попытки объяснить, что нам требуется клапанный картридж с индексом СV, когда они балаболят на итальянском, а мы на англо-немецком, всегда заканчивались тем, что приходилось идти к велосипеду, доставать из баула горелку и нести её к прилавку. Тогда все дружно разводили руками, кивали головами и с удовлетворением соглашались: да, их баллоны сюда не подходят. Наконец, магазине в десятом по счёту, после долгих споров и перебора различных типов и размеров баллонов, продавец удалился на склад и вернулся оттуда с сияющим лицом,  неся на руках долгожданный голубой баллон СV-470. Ещё немного, и публика разразилась бы бурными аплодисментами…

Генуя

На тринадцатый день нашего путешествия, от Савоны, мы начали отсчёт второй тысяче пройденных километров, а на следующий день достигли Генуи - финишного створа в тысячекилометровом пробеге по побережью Средиземного моря. От неё мы отворачивали на северо-восток и уходили в глубь Аппенинского полуострова. Большие города всегда напрягают: это пожиратели времени, не говоря о сложностях ориентирования, плотном дорожном движении и т.п. На этот раз, несмотря на то, что в наших руках была только 8-ми километровая автокарта Италии, купленная ещё дома, мы довольно легко проскочили промышленные окраины, тоннели, эстакады, проспекты, намотав на счётчик от границы города до главной его  набережной 20 км. У генуэзского причала стояла большущая старинная каравелла. Деревянная громадина давит своими габаритами. Она массивнее и внушительнее современных парусных барков. Высокие надстройки на носу и корме, чугунные пушки в два этажа, 5-ти метровая фигура Нептуна с трезубцем на её, как у римских галер, носу, три высоченные мачты с широченными горизонтальными перекладинами, канаты в руку толщиной, массивный такелаж и на верхотуре - круглые площадки вперёдсмотрящих. До сих пор жалею, что мы не решились присоединиться к тем счастливчикам, которые лазили поэтому чуду: совершенно не было времени на знакомство с каравеллой и посещение расположенного напротив неё морского аквариума, одного из крупнейших в Европе. Можно было плюнуть на всё и, как в Ментоне, выезжать из города в темноте, но там ориентиром служило море, здесь же, нам надо предстояло отыскать единственную ниточку в запутанном клубке дорог, выводящую нас из этого полуторамиллионного города.

За расстеленными под бортами каравеллы простынями с бижутерией и галантереей, которыми торгуют негры по всем итальянским пляжам (их здесь, почему-то, не меньше, чем арабов во Франции), мы приметили будку информбюро и поспешили туда. Девушка, о чудо! говорила и по-немецки, но диалог у меня с ней получился несколько странным:

- Не скажете, как нам выехать на дорогу №45, ведущую к Пьяченце? - спрашиваю я.

- Да, действительно, если Вы поедете по дороге №45, то она приведёт вас в Пьяченцу. - отвечает девушка, мило улыбаясь, довольная тем, что и её немецкий, наконец, пригодился.

- Я понимаю. Но как же нам отсюда, от причала, выехать на эту дорогу?

- Да. Вы можете отсюда выехать на дорогу № 45…

И далее, в том же духе. Было очевидно, что посылать Илью, экзаменовать её и в английском, смысла нет, если бы она этот экзамен и выдержала, то наверняка, провалилась бы на вопросах по ориентированию.Поблагодарив девушку, поводив пальцем по упрощённой схеме центра города, висящей на стене информбудки, мы отправились на северо-восток, ориентируясь по солнцу и притормаживая у всех дорожных указателей. Не успело дневное светило скрыться за горизонтом, как мы вышли на искомую дорогу. В сгущающихся сумерках проехали рядом с каким-то внушительным кладбищем "а-ля Барселона" на окраине города и полезли в гору. Уже в полной темноте, на 22-м километре подъёма, поднырнув под шлагбаум, отгораживающий старый, заросший кустами каменный мост от современной трассы, раскинули палатку. Впервые за две недели мы нашли и пресную воду на стоянке: в скальных углублениях сохранились небольшие лужицы от прошедшего недавно в горах дождичка, хватило и на помывку, и на небольшую постирушку. Засыпáли под непрекращающуюся канонаду праздничного фейерверка из расположенного за ущельем городка.

Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>