Венеция утром

В 7 утра, мы уже торчали на автобусной остановке, а в половине восьмого – ступали по пустым, площадям Венеции. Это самое лучшее время для знакомства с городом. Тихо, спокойно, а самое главное – нет такой духоты, как ночью. Утренний бриз сдул с города паровую подушку, небо поднялось, воздух стал легче и вроде как - посуше. Город пробуждался, подымались жалюзи, прикрывавшие витрины магазинов и пиццерий, развешивались товары в уличных лотках, расставлялись столики. Заглядывая в растворяющиеся двери, мы обнаружили и обширные продовольственные маркеты, но они пока не обслуживали посетителей. На завтрак довольствовались прикупленным в соседней булочной "николотто венецианским", напоминающем наш кекс с изюмом, сделанный из клёклого ржаного хлеба.

Вчера город потряс нас своим богатством и великолепием архитектурных сооружений. Но даже в скудном блеске фонарей нельзя было не заметить сырости, подымающейся по стенам, осыпающейся штукатурки, трухлявого кирпича. Были опасения, что в дневном свете все эти мелочи вылезут наружу, и романтический облик города потускнеет.

Однако, утром заиграли новые краски, появились новые украшения, скрытые доселе в ночной тьме и город предстал перед нами в совершенно другом облике, не менее привлекательном, чем накануне. Развеялись и переживания по поводу микроклимата в жилищах сокрытых от нашего взора размокшими, облупившимися стенами - достаточно глянуть на ближайший балкон, увешанный цветами, на его лакированные рамы, белоснежные гардины и  симпатичного пёсика, выглядывающего из раскрытого окна, чтобы понять, с этим проблем у них нет. Уж коли, каждый автомобиль здесь укомплектован кондиционером и климат-контролем, то, что уж говорить о стационарных жилищах.  

Собаки в Европе – отдельная тема. За всю дорогу мы не видели ни одной кошки, ни одного бездомного пса. Но везде: в парках, на улицах, площадях и набережных встречали людей, ведущих на поводке собак, даже в Испании, где солнце палило немилосердно, и для подобной живности условия совсем неподходящие. А псы, как ни странно, преобладают довольно крупные и часто - длинношёрстные, чистопородные встречаются редко. Очевидно, что работа обществ защиты животных не проходит даром, и каждая бездомная собака находит себе хозяина. Коротко-кривоногих с непропорционально большой головой дворняжек, каковые заполняют наши дворы, мы здесь не видели, равно, как не встретили ни одного питбуля, стафорда или ротвеллера. Овчарок видели, но редко. В Италии, на берегу одного озерка, когда мы собирали свои пожитки после ночлега, мимо нас, переваливаясь с боку на бок по колдобинам, протарахтел квадроцикл, на котором вместе с хозяином выехала на прогулку и здоровенная немецкая овчарка, сидевшая в большой металлической клетке. Во французских городах, вопреки нашим представлениям о европейской аккуратности, характерных следов собачьего присутствия более чем достаточно. Мы были свидетелями, как болонка уселась прямо под ногами прохожих  посреди узенькой, вылизанной до коридорного блеска улочки, уставленной и увешанной цветущей зеленью в горшках так, что стен не видно,  и настолько ухоженной, что вести велосипед по ней неудобно: боишься наследить -  и оставила после себя зловонную кучку. Её хозяйка, мило пожурила свою подопечную, взяла её на руки, и посеменила дальше, как ни в чём не бывало.

Но более всего нас удивила вчерашняя встреча со здоровенными лохматыми псами в Венеции. Очень занимал вопрос, где же эти животные оправляют свои естественные надобности, если вокруг ни деревца, ни кустика? Ответ получили рано утром, когда улицы ещё не были заполнены туристами. По камням мостовых широкими полосами было размазано собачье дерьмо, к тому времени уже подсохшее, и потому не столь ароматное и не бросающееся в глаза. Всё ясно, тёмными вечерами туристам, пялящимся по сторонам, просто не досуг смотреть под ноги и все проблемы местного населения с выгулом собак решаются сами собой.

Но остался вопрос с другими отходами большого города. Венеция, наверное, единственный из пройденных нами итальянских городов, который не пахнет. Безукоризненно чиста и вода в его бесчисленных каналах. Если вспомнить "Северную Пальмиру", которую часто у нас ставят на одну доску с этим неземным городом, так её Мойки и Фонтанки – грязные коричневые лужи по сравнению с  водными магистралями Венеции.

Ещё рано и большая часть малого флота рассредоточена по узеньким канальчикам. Они выстроились гуськом вдоль стен, подымающихся прямо из воды. Непонятно, как их владельцы подбираются к своим лодкам: дверных проёмов, выходящих на сторону канала явно недостаточно. Но, приглядевшись, замечаешь проброшенные по стенам металлические поручни и скобы, цепляясь за которые можно достичь своего судна. В Венеции улицы и каналы чередуются: как правило, по одну сторону домов мы видим обычную мостовую, а по другую - водные протоки.  Всего здесь насчитывают 118 островов, разделённых 150-ю каналами, через которые проброшены четыре сотни мостов. Город, действительно затоплен водой. Гранд Канал – это Венецианское Садовое кольцо, большой подковообразной дугой охватывающее центр города. С утра он  заполнены рабочими и грузовыми судами, развозящими товары и продукты питания. Катера плывут аккуратно, на малом ходу. Слышится мягкое урчанье моторов, тихий плеск волн и говор итальянцев в катерах, идущих параллельным курсом, успевающих по ходу дела, пока не разошлись на очередном перекрёстке, пообщаться.

Транспортные стоянки здесь – забитые катерами и лодками частоколы деревянных свай, на вид, очень древних. В этот час в них происходит бурное брожение, они раскачиваются и шатаются, как камыш во время нереста карася, со всех дыр как большие жуки-плавунцы выплывают, разворачиваются водные суда.

В самом центре города у фешенебельного отеля Cavalleteto парадными рядами выстроились  чёрные лакированные гондолы. Кресла их зачехлены, гондольеры отдыхают после ночной вахты, и только двое – трое из "жаворонков" уже чистят и полируют зеркальные деки. С этой стоянки они будут поданы к парадной лестнице отеля. За удовольствие прокатиться в них надо выложить не менее 100-120 евро. Роскошные свадебные гондолы для туристов, проводящих медовый месяц, обойдутся втрое дороже.  

Пробивается сквозь утреннюю дымку солнце.  Его лучи достали до высокой башни кампанеллы и верхних нефов собора Сан-Марко, похожих на ажурную корону, с выточенными из мрамора фигурами ангелов. Собор, вобрал в себя опыт византийского, готического и восточного зодчества,  в его достройке, переделках и украшении принимали участие художники многих эпох и сегодня изящный, величаво-праздничный, он выглядит сказочным теремом. Врата его пока затворены, таблички и указатели отсутствовали, и было непонятно, пускают ли в него вообще. Группы туристов, собирающиеся под его стенами, похоже, ожидали своих экскурсоводов и не помышляли о проникновении вовнутрь, и мы не стали здесь задерживаться и проследовали дальше.  

На площади, там, где ночью плескалось людское море, с утра пусто, только хлопают крыльями слетающиеся на кормёжку голуби. Стоит протянуть руку, как птицы безбоязненно садятся на ладони. Когда же, спугнутые кем-то, они разом забили крыльями и серой тучей взмыли вверх, это больше походило на мрачные фантазии Хичкока, поневоле приседаешь, закрывая руками голову в ожидании дождя из птичьего помёта, но, слава богу, с утра их желудки ещё пусты, и всё обходится без неприятных последствий.

За стенами палаццо, с набережной открывается вид на залитую светом морскую лагуну, на раскиданные по ней острова, просевшие в воду под тяжестью колоссальных построек, и стены замков, кажется, вырастают прямо из глубин, придавая городу черты легендарной Атлантиды.

От подобных морских образований, обычно, мелких, заиленных, принимающих на себя все сбросы большого города, можно было ожидать чего угодно, но Венецианский залив сразил нас изумрудной водой, ослепительной белизной храмовых стен и слепящей синевой южного неба.

Постепенно площадь заполняется народом. Многим и ходить далеко не нужно: большинство туристов проживают тут же, в отелях расположенных в самой базилике или в соседних строениях. Некоторые уже покидают этот волшебный город, и тащат по брусчатке в сторону Гранд-Канале чемоданы на маленьких колёсиках. Пришло время и нам расставаться с Венецией: ровно в полдень в кемпинге расчётный час, и было нежелательно преступать чрез него, дабы не нарваться на доплату в 19 евро. В первом часу пополудни мы уже прощались с дежурным администратором в рецепции. Прямо за воротами перебортовали переднее колесо моего велосипеда, спустившее за ночь и, повернувшись к солнцу спинами, взяли курс на север (16 дней, до сего момента,  мы шли на восток).

Страница <<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>>

перейти к содержанию>>>